Как сделать радиатор охлаждения своими руками - flagman-ug.ru

Как сделать радиатор охлаждения своими руками

Система водяного охлаждения для ПК своими руками: рекомендации и пошаговая инструкция

Зачастую после покупки компьютера пользователь сталкивается с таким неприятным явлением, как сильный шум, идущий от охлаждающих вентиляторов. Могут наблюдаться сбои в работе операционной системы из-за нагрева до высоких температур (90°C и более) процессора или видеокарты. Это весьма существенные недостатки, устранить которые возможно с помощью дополнительно устанавливаемого на ПК водяного охлаждения. Как изготовить систему своими руками?

Жидкостное охлаждение, его положительные свойства и недостатки

Принцип действия системы жидкостного охлаждения компьютера (СЖОК) основан на использовании соответствующего теплоносителя. Жидкость за счёт постоянной циркуляции поступает к тем узлам, температурный режим которых необходимо контролировать и регулировать. Дальше теплоноситель по шлангам поступает в радиатор, где и охлаждается, отдавая тепло воздуху, который затем отводится за пределы системного блока с помощью вентиляции.

Жидкость, имея более высокую теплопроводность по сравнению с воздухом, быстро стабилизирует температуру таких аппаратных ресурсов, как процессор и графический чип, приводя их к норме. В результате можно добиться существенного повышения производительности ПК за счёт его системного разгона. При этом надёжность работы компонентов компьютера не будет нарушена.

При использовании СЖОК можно обходиться вообще без вентиляторов или применять маломощные бесшумные модели. Работа компьютера становится тихой, в результате чего пользователь чувствует себя комфортно.

К недостаткам СЖОК следует отнести её дороговизну. Да, готовая система жидкостного охлаждения является удовольствием не из дешёвых. Но ведь при желании её можно сделать и установить самостоятельно. Это займёт время, но будет стоить недорого.

Классификация охлаждающих водяных систем

Жидкостные охлаждающие системы могут быть:

  1. По типу размещения:
    • внешние;
    • внутренние.

Отличие между внешними и внутренними СЖОК в том, где расположена система: снаружи или внутри системного блока.

  • По схеме соединения:
    • параллельные — при таком подключении разводка идёт от основного радиатора-теплообменника к каждому водоблоку, обеспечивающему охлаждение процессора, видеокарты или другого узла / элемента компьютера;
    • последовательные — каждый водоблок соединяется друг с другом;
    • комбинированные — такая схема включает одновременно параллельные и последовательные подключения.
  • По способу обеспечения циркуляции жидкости:
    • помповые — система использует принцип принудительного нагнетания охлаждающей жидкости к водоблокам. В качестве нагнетателя используются помпы. Они могут иметь собственный герметичный корпус либо погружаться в охлаждающую жидкость, находящуюся в отдельном резервуаре;
    • безпомповые — жидкость циркулирует за счёт испарения, при котором создаётся давление, движущее теплоноситель в заданном направлении. Охлаждаемый элемент, нагреваясь, превращает подводимую к нему жидкость в пар, который затем снова становится жидкостью в радиаторе. По характеристикам такие системы значительно уступают помповым СЖОК.
  • Виды СЖОК — галерея

    Составляющие элементы, инструменты и материалы для сборки СЖОК

    Подберём необходимый набор для жидкостного охлаждения центрального процессора компьютера. В состав СЖОК войдут:

    • водяной блок;
    • радиатор;
    • два вентилятора;
    • помпа;
    • шланги;
    • фитинги;
    • резервуар для жидкости;
    • сама жидкость (в контур можно залить дистиллированную воду или тосол).

    Все составляющие системы жидкостного охлаждения можно приобрести в интернет-магазине по соответствующему запросу.

    Некоторые узлы и детали, например, водяной блок, радиатор, фитинги, резервуар, можно изготовить самостоятельно. Однако вам, вероятно, придётся заказывать токарные и фрезерные работы. В результате может получиться так, что СЖОК обойдётся дороже, чем если бы вы её приобрели готовой.

    Наиболее приемлемым и наименее затратным вариантом будет приобрести основные узлы и детали, после чего самостоятельно монтировать систему. В этом случае достаточно иметь базовый набор слесарного инструмента для выполнения всех необходимых работ.

    Делаем жидкостную систему охлаждения ПК своими руками — видео

    Изготовление, сборка и монтаж

    Рассмотрим изготовление внешней помповой системы жидкостного охлаждения центрального процессора ПК.

      Начнём с водоблока. Самую простую модель этого узла можно приобрести в интернет-магазине. Идёт он сразу с фитингами и зажимами.

    Некоторые умельцы используют радиаторы от старых автомобилей.

    Водоблок на компьютер своими руками — видео

    Водяное охлаждение превосходит по характеристикам изначально устанавливаемую на современных компьютерах воздушную систему. За счёт жидкостного теплоносителя, используемого вместо вентиляторов, сокращается шумовой фон. Компьютер работает намного тише. Сделать СЖОК можно своими руками, обеспечив при этом надёжную защиту основных элементов и узлов компьютера (процессор, видеокарта и др.) от перегрева.

    Система водяного охлаждения за 600 рублей своими руками

    Согласитесь, температура 66 о С для Атлона 1000 МГц (не смейтесь, мой принцип – главное не железо, а то, что его окружает) в состоянии покоя, а при 100% загрузке 75 о С, многовато. Поэтому родился данный агрегат.

    Данная СВО изначально задумывалась как внешняя – поставил ее в угол и пусть там стоит, а к компьютеру подходят только два шланга, по моему мнению, и задумкам на будущее системный блок можно напичкать чем-нибудь другим, например – неоновая подсветка, УФ подсветка, красивые круглые шлейфы, светящиеся в УФ и т.д. К сожалению, чертежи некоторых элементов не сохранились, да они и не нужны – каждый делает все под себя, отталкиваясь от тех материалов, которыми располагает. Главное принцип.

    Комплектующие для СВО

    Помпа — Atman-103, продается в любом зоомагазине. Устанавливается внутри расширительного бачка на стенку с помощью присосок.

    Штатный выходной штуцер помпы был выброшен на помойку в связи с тем, что его диаметр не подходил под мои запросы (диаметр шлангов). Вместо него установлен самодельный с входным диаметром 16 мм, выходным 10 мм (диаметры наружные) и переходным конусом.

    Радиатор – от печки автомобиля Toyota, отдал друг за две двушки пива, распитые совместно. Очищен от грязи ацетоном, изнутри промыт им же, снаружи покрашен краской из баллончика. Впускной и выпускной штуцеры заменены, опять же, на самодельные. Установлены впритирку на герметик. Получилось здорово – нигде не течет.

    На радиатор устанавливаются два вентилятора, купленные в Интернет магазине – охлаждают и смотрятся здорово!

    Долго думал как закрепить вентиляторы на радиаторе. Оказалось все просто – долой саморезы и сложные крепежи. Все гениальное (ну и скромный же я) просто…
    Для крепления вентиляторов понадобилось несколько резинок (ластиков) из ближайшей канцелярской лавки и кабельные стяжки.

    Резинки режутся на кубики, в крепежные отверстия вентиляторов вставляются стяжки и фиксируются теми самыми кубиками.

    Затем стяжки вставляются в щели радиатора.

    Закрепляем это с обратной стороны срезанными замочками с таких же стяжек. И вот что получаем

    По-моему здорово… и просто. Расширительный бачок – пластмассовый пищевой контейнер, в моем случае круглый, но есть и другие по форме, можно найти в магазине промтоваров. Для долива жидкости в крышку бачка врезана горловина от 5-литровой бутылки с водой.

    Шланги – силиконовая трубка внутренний диаметр 8 мм, купил в строительном магазине жидкостный уровень.

    Устанавливаются на штуцеры с предварительным нагревом шлангов для более герметичной посадки. Места посадки обжаты хомутами из ближайшего автомагазина.

    Реле – BS 115C, куплено в магазине радиотоваров. Необходимо для автоматического включения СВО одновременно с включением питания компьютера.

    Система смонтирована на платформе из оргстекла, нашел в гараже, поскольку оно было сильно исцарапано, то пришлось сделать матовым. Бачок установлен на резиновые прокладки для снижения вибрации при работе помпы.

    Для ввода шлангов в корпус компьютера сделана переходная панель из стандартной заглушки. На ней находятся два штуцера, вход и выход охлаждающей жидкости, и разъем для подключения питания – 12В.

    К панели СВО подключается с помощью вот такого хвоста:

    Обращаю особое внимание на меры безопасности при обращении с электричеством!
    Все токоведущие элементы должны быть защищены от случайного попадания туда пальцев!

    В общем агрегат выглядит вот так

    Общие габариты системы таковы: Д270, Ш200, В160.

    Водоблок изготовлен из меди марки М1. Сия медная болванка куплена на пункте приема цветмета за 200 р. Диаметр его составляет 65мм, высота 25мм. Собран он из двух частей, основания и крышки, выполненной в виде стакана с отверстиями под штуцеры. Толщина основания 5мм, на нем располагаются теплосъемные ребра шириной 2мм высотой 7мм с шагом 2мм, всего 11 ребер. Данное изделие выполнено с помощью токарного и фрезерного станков. Конструкция абсолютно герметична и проверена под давлением 4 атмосферы.

    Сторона днища, прилегающая к процессору, отполирована. Для того, чтобы со временем водоблок не окислился и не потемнел (медь все таки), пришлось покрыть его тонким слоем автомобильного лака из баллончика.

    Крепеж водоблока индивидуален для каждого, все зависит от типа матери и используемого процессора. Я пошел по самому простому пути. В отверстия около процессора на материнской плате установил металлические стойки (главное не забыть про диэлектрические прокладки).

    Из фторопласта сделаны небольшие «уши», с помощью которых водоблок крепится на материнской плате винтами. Прелесть данного материала состоит в его прочности и простоте обработки, из инструмента понадобился только нож. И еще он немного пружинит и, следовательно, при установке на процессор не даст перетянуть винты до образования нежелательных трещин на нем.

    После окончательной установки в корпус все выглядит вот таким образом:

    В качестве охлаждающей жидкости используется тосол. Его плюсы – хорошая теплопередача, не цветет как вода, дополнительная смазка помпы.

    Теперь смотрим температуру:

    При разогреве процессора программой CPUburn в течении 30 минут достигнута максимальная стабильная температура в 41 градус. Общая стоимость системы около 600 рублей.

    Обзор самодельных систем охлаждения видеокарт

    Если вы застали компьютерные форумы и блоги нулевых годов, то наверняка помните фотографии видеокарт, к которым прикручены кулеры от процессоров. Давайте вспомним самодельные системы охлаждения видеокарт, зачем их делали и почему их нет в наше время.

    В нулевые годы бурно расцвели самодельные системы охлаждения для видеокарт. «Кулибины» с компьютерных форумов меняли на видеокартах вентиляторы, ставили радиаторы от процессоров и городили дополнительный обдув.
    Условно, эти самоделки можно разделить на несколько уровней.

    Дополнительный обдув видеокарты

    Обычно брался вентилятор на 120 или 80 мм и закреплялся таким образом, чтобы обдувать проблемные места видеокарты: зону VRM, память, обратную сторону текстолита над чипом. Решение было простое и очень эффективное.

    Ведь вмешательства в систему охлаждения видеокарты не было и товарный вид не страдал. Дополнительный обдув легко снимался и видеокарту можно было продать на б/у рынке или отнести в магазин по гарантии.

    Так же этот способ был наименее рискованным, шансы повредить видеокарту были минимальны. «Как может один вентилятор так улучшить охлаждение?» — спросите вы. Чем хуже охлаждение на подопытной видеокарте, тем сильнее заметен эффект от таких кустарных методов.

    Если вы избалованы дорогими моделями видеокарт с несколькими теплотрубками в радиаторе и дополнительным охлаждением чипов памяти и зоны конвертера питания, то вам не понять, в каких тяжелых условиях трудятся дешевые модели видеокарт. Особенно — дешевые модели среднего уровня, где и тепловыделение уже приличное, а производитель сэкономил на всем, чем можно.

    90-110 градусов на чипах памяти и зоне VRM на таких видеокартах — это обычное дело, и в таком случае дополнительный обдув — это спасение. Он легко может скинуть 10-20 градусов с системы питания и чипов памяти, что давало видеокарте возможность нормально работать без перегрева.

    Я и сам делал такие системы обдува в нулевые годы. Как мне казалось, переболел этой «самодеятельностью» навсегда, думая, что делать этого больше не придется, однако нужда заставила.

    В 2017 году, когда после скачка курса криптовалют майнить их стали даже не разбирающиеся в компьютерах люди и на любом доступном оборудовании, я не удержался и докупил к уже имеющейся Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming, Palit GeForce GTX 1070 Jetstream. И сразу столкнулся с перегревом в корпусе компьютера, видеокарты стали нагревать друг друга. По отдельности, эти модели видеокарт вполне добротные середнячки в плане охлаждения, но вместе выделяли слишком много тепла.

    Держать компьютер открытым я не мог из-за детей и котов, поэтому пришлось изобретать дополнительное охлаждение, как и в нулевые годы.

    Я ставил дополнительный вентилятор на боковую крышку компьютера на вдув и выдув, но самым эффективным оказался продув видеокарт с торца вентилятором 140 мм. Температуры пришли в норму и можно было спокойно майнить дальше.

    Кстати, следующий уровень переделки систем охлаждения видеокарт тоже снова расцвел в связи с майнингом.

    Замена вентиляторов охлаждения

    Эта процедура уже посложнее и требует хотя бы минимальных знаний по сборке компьютеров. В нулевые годы массовые видеокарты имели довольно низкое энергопотребление и комплектовались маленьким радиатором со смешным вентилятором размера 40 мм.
    Эти вентиляторы не отличались качеством и начинали трещать через несколько месяцев работы.

    Самым простым способом ремонта была замена маленького вентилятора на полноценный, размером 80 или 92 мм с приличными оборотами. Питание такого вентилятора обычно подключали к разъему «молекс» блока питания, и он крутился на постоянных оборотах без регулирования.

    Более опытные пользователи подключали вентилятор через реобас и прибавляли обороты на время игры. Но, назвать удобным такой метод конечно нельзя. Зато ему не откажешь в эффективности, такой вентилятор обычно решал и проблему с перегревом.

    В 2017 году, после майнинг бума, количество видеокарт, задействованных в майнинге, было огромным. И первое, что стало ломаться на видеокартах, работающих круглые сутки — это вентиляторы. Они выходили из строя массово и в интернете стал очень популярным способ, когда на видеокарту ставился один или два вентилятора 92-120 мм на стяжки.

    Это очень эффективный метод, который решал проблему и шума и нагрева. Вентиляторы 120 мм создавали приличный воздушный поток и даже на постоянных 1000 оборотах в минуту их было достаточно. Я применял такой способ на GeForce GTX 660 с затрещавшим вентилятором (без майнинга) и остался очень им доволен.

    Замена радиатора охлаждения на процессорный

    Как я уже писал выше, энергопотребление видеокарт в нулевые годы было довольно низким и на них зачастую ставили смехотворно маленькие радиаторы. Например: GeForce 8800 GT (512 Мбайт) в играх потреблял около 111 ватт, GeForce 7900 GTX (512 Мбайт) — 84 ватта. Radeon X1900 XT (512 Мбайт) который считался жутко горячим — 130 ватт.

    А более бюджетные видеокарты среднего уровня потребляли совсем немного: Radeon X1600 XT (256 Мбайт) — 42 ватта, Radeon HD 3850 (256 Мбайт) — 72 ватта, GeForce 7600 GT (256 Мбайт) — 39 ватт.

    И замена радиатора на процессорный на таких видеокартах решала сразу три проблемы: уменьшала шум, уменьшала нагрев, повышала разгонный потенциал.

    А разгонный потенциал тогда был очень серьезный. Производители еще не придумали тогда систему буста, когда видеокарта разгоняет саму себя, в зависимости от потребления тока, температуры и нагрузки. И пользователям приходилось разгонять видеокарты самостоятельно.
    Тогда произошел бурный рост программ для разгона: RivaTuner, ATI Tray Tools, NVIDIA nTune, PowerStrip. ATI Tray Tools мог изменять даже тайминги памяти в реальном режиме времени.

    Донором радиатора обычно становился боксовый кулер от процесора Intel с медным сердечником. Он подходил на эту роль идеально, за счет своей формы в виде множества радиальных ребер. В промежуток между ребрами вставлялись длинные болтики.

    Часть ребер надо было отпилить или отломить. Обеспеченные умельцы брали дорогие кулеры, типа ZALMAN — CNPS7000C-Cu и курочили уже их. Но на изуродованный ZALMAN было просто больно смотреть, особенно учитывая, что продавались отличные видеокулеры ZALMAN VF900-Cu и Zalman VF700-Cu.

    Даже младший Zalman VF700-Cu отлично справлялся со средними видеокартами тех лет, что уж говорить о старшей модели, которая легко могла отвести тепло от ATI Radeon X1900 XTX.

    Видеокарты часто становились жертвами таких переделок, особенно если не использовалась прижимная пластина с обратной стороны. В таком случае видеокарту выгибало дугой и рвало дорожки в текстолите или отрывало шары BGA-пайки чипа и памяти.

    Рассвет и закат альтернативных систем охлаждения

    В начале 2010 годов тепловыделение видеокарт резко пошло вверх, что поставило крест на попытках охладить их обычным алюминиевым радиатором, пусть даже и с медным сердечником. И постепенно, такая переделка сошла на нет.

    К тому же, производители альтернативных систем охлаждения просто завалили рынок отличными кулерами, достаточно вспомнить Zalman VF3000F, Thermalright Shaman или DEEPCOOL DRACULA.

    Отдельные энтузиасты ставили на видеокарты кулеры с теплотрубками от процессоров, но это решение было настолько громоздким, что такие случаи были единичны.

    Но постепенно сошла на нет и установка на видеокарты суперкулеров типа Thermalright Shaman. Почему? Я считаю, что из-за расширения ассортимента моделей видеокарт, роста сложности их плат и схемотехники, внедрения механизма буста.

    Экономный пользователь берет недорогую видеокарту и она работает на заявленных частотах. А видеокарты с топовыми заводскими кулерами настолько повышают бустовую частоту, что исчезает надобность их разгонять.

    А установка альтернативной системы охлаждения довольно сложна и есть риск повредить видеокарту сразу, сколов кристалл или CMD-резистор. Или испортив уже в процессе эксплуатации, допустив перегрев памяти или системы питания.

    А вы пробовали менять охлаждение на видеокарте на альтернативное?

    Водяное охлаждение компьютера своими руками

    Сразу скажу, что я не любитель разгона, но большой поклонник тишины. Я много работаю за компьютером и поэтому назойливый шум вентиляторов компьютера сильно надоедает. Я давно присматривался к системам водяного охлаждения, но готовые комплекты были слишком дорогие для меня, и поэтому я решил постепенно покупать необходимые компоненты и собирать систему охлаждения самому.
    В интернете много сайтов, где рассказывается как изготовить самому водяные системы охлаждения, в данном топике я не стану изобретать велосипед, однако покажу свой неординарный подход, хотя я уверен, я не первооткрыватель.
    Также, я не стал замарачиваться на полный «кастом», и такие вещи как водоблок процессора, помпу я просто купил. Хотя тот же водоблок для экономии средств можно изготовить самому. Но в моей ситуации, не имея ни гаража, ни даже рабочего столика дома, да и инструментов, это было бы извращением.

    Вот, что я купил:

    Радиатор печки от классики (авто), в автомагазине — 500 руб
    Помпа Swiftech MCP655 12В, на eBay — 2600 руб.
    Расширительный бачок

    500 руб.
    Водоблок на процессор

    1000 руб.
    Штуцера, автохомуты, герметик, шланги.

    Водоблок и расшир. бачок, а также черные 2 штуцера заказывал в отечественном интернет-магазине. И немного просчитался с штуцерами, думал есть в комплекте, а в итоге не хватило 2-х штук (всего необходимо 4). Взял расширительный бочек и пошел на базар, все обошел, но ни у кого не было ничего подобного. Потом пошел в газовый магазин, и о чудо! мне вынесли 2 необходимых мне штуцера. В общем все, что мне нужно было для сборки СВО у меня было и можно было приступить к сборке.

    Итак основной идеей было вынести радиатор охлаждения, помпу и расширительный бачок на балкон. Компьютер у меня стоит в углу комнаты, как раз возле стенки с балконом. Стена 500мм толщиной.

    При помощи перфоратора я просверлил 2 дырки буром 24х600мм. В них я просунул 2 шланга: прямой и обратка, а также кабель питания 12В от компьютера:

    Затем прикрутил штуцера к водоблоку и расширительному бачку, используя при этом ФУМ-ленту. В отверстия в стене продел шланги и кабель питания. Разрезал шланги на нужную мне длину и при помощи термофена одел их на радиатор. На водоблок, помпу и расширительный бачок шланги одевались менее проблематично. Там я на всякий случай использовал силикон. Также, все без исключения соединения и стянул автомобильными хомутами, всего 6 шт.

    В расширительный бачок залил обычный автомобильный тосол и запустил систему выгоняя воздух.
    На балконе, я сделал небольшой полукороб, чтобы все не валялось на полу. Короб сделал из рекламного пластика, склеивал обычным суперклеем:

    В корпус компьютера шланги продел через заднюю стенку, выломав там заглушку. Водоблок процессора перед установкой на проц смазал термопроводящей пастой.

    Я не играюсь в игрушки, поэтому видеокарты у меня нет вообще, точнее она встроенная. Поэтому водоблок на видюху у меня отсутствует, но при необходимости его можно доставить.

    Система у меня работает уже 3-ий месяц, никаких нареканий нет. Но в начале, я использовал силиконовые прозрачные шланги и дистиллированную воду, вместо тосола. Итог — через месяц вода почему то поржавела (хотя купил еще флакон какого-то реагента против ржавчины, но он не помог), а шланги все перегнулись, т.к. были слишком гибкие.
    В итоге, пару дней назад я решил полностью поменять все шланги на армированные (60 руб. за метр) и заодно почистить систему. В системе было очень много шлака, источником которого являлся радиатор.
    Также, я заменил корпусной вентилятор, на тихоходный. Шума от него не слышно вообще! Еще надо будет заменить вентилятор на блоке питания. Но даже сейчас, чтобы понять работает компьютер или нет — надо прислушиваться. Больше всего теперь слышно жесткий диск (надо покупать SSD 😉 ).

    Средняя температура процессора 24-26 градусов. Когда на улице под ноль и форточка на балконе открыта, то с утра температура бывает в районе 10-15 градусов. Я думаю и для разгона есть хороший запас.
    Плюсом системы считаю также то, что при покупке нового компьютера, переоборудование под новый комп пройдет с минимальными силами. Водоблок у меня универсальный, подходит под большое количество процессоров, да и новый купить не проблема.

    Как сделать жидкостное охлаждение процессора

    Один самодельщик решил своими руками смастерить жидкую систему охлаждения для своего компьютера. В это статье можно будет узнать, какие нюансы имеет такая самоделка и насколько она может быть эффективна. Потребность в жидком охлаждении появилась из-за того, что было решено разогнать процессор, а чем быстрее он работает, тем сильнее греется. То есть стандартного кулера уже не хватало, а магазинные системы охлаждения стоят довольно дорого.

    Материалы и инструменты для самоделки:
    — теплообменник либо водоблок;
    — радиатор охлаждения (от автомобиля);
    — помпа (водяной насос центробежного типа с мощностью 600 литров в час);
    — расширительный бачок (в нашем случае под воду);
    — четыре вентилятора размером 120 мм;
    — блок питания для вентилятора;
    — различные другие расходные материалы и инструменты.

    Процесс изготовления самоделки:

    Шаг первый. Изготовление водоблока
    Водоблок необходим для того, чтобы максимально эффективно отводить тепло от процессора. Для таких целей будут нужны материалы с хорошей теплопроводностью, автором была выбрана медь. Еще как вариант можно использовать алюминий, но его теплопроводность вдвое меньше, чем у меди, то есть у алюминия это 230Вт/(м*К), а у меди 395,4 Вт/(м*К).




    Автор решил идти по пути наименьшего сопротивления, поэтому в качестве водоблока была изготовлена емкость для воды с двумя трубками для ее подачи и отбора. В качестве основы использовался соединитель для труб из латуни. Основанием послужила пластина из меди толщиной 2 мм. Сверху же водоблок закрывается тоже такой медной пластиной, в которую установлены трубки под диаметр шлангов. Вся конструкция спаивается оловянно-свинцовым припоем.

    В итоге водоблок получился довольно больших размеров, что отразилось на его весе, в собранном состоянии на материнскую плату шла нагрузка в 300 грамм. А это привело к дополнительным затратам. Чтобы облегчить конструкцию, понадобилось придумать дополнительную систему креплений для шлангов.

    Материал водообменника: медь и латунь
    Диаметр штуцеров составляет 10 мм
    Сборка путем пайки оловянно-свинцовым припоем
    Крепится конструкция с помощью винтов к магазинному кулеру, шланги дополнительно фиксируются с помощью хомутов
    Стоимость самоделки на этом шаге в районе 100 рублей.

    Подробнее о сборке водоблока
    Как происходил процесс сборки, можно увидеть на фото. То есть из листа меди были вырезаны нужные заготовки, впаяны трубки, ну а потом с помощью паяльника все объединилось в готовый орган системы.













    Шаг второй. Разбираемся с помпой
    Помпы можно разделить на два вида, это погружаемые и наружные. Внешняя помпа пропускает воду через себя, а погружаемая выталкивает. Автор использовал погружаемый вид помпы для своей самоделки, поскольку наружную нигде найти не удалось. Мощность такой покупной помпы находится в пределах от 200 до 1400 литров в час, а стоят они в районе 500-2000 рублей. В качестве источника питания здесь идет обычная розетка, потребляет устройство от 4 до 20 Вт.

    Чтобы снизить шум, помпу нужно устанавливать на поролон или другой подобный материал. Резервуаром послужила банка, в которую была помещена помпа. Чтобы подключить силиконовые шланги, понадобились металлические хомуты на винтах. Чтобы в будущем легко надевать и снимать шланги, можно применять смазку без запаха.



    В итоге максимальная производительность насоса составила 650 литров в час. Высота, на которую насос может поднять воду, равна 80 см. Требуемое напряжение — 220В, потребляет устройство 6Вт. Стоимость составляет 580 рублей.

    Шаг третий. Пару слов о радиаторе
    От того, насколько качественно будет работать радиатор, будет зависеть успех всей затеи. Для самоделки автор применил автомобильный радиатор от печки «Жигулей» девятой модели, он был куплен на барахолке всего за 100 рублей. В связи с тем, что расстояние между пластинами радиатора оказалось слишком маленьким, чтобы кулеры смогли прогнать через него воздух, их пришлось принудительно раздвигать.




    Инструменты и материалы для блока питания:
    — паяльник с припоем;
    — микросхема;
    — радиодетали;
    — изоляция и провода.
    Цена вопроса составляет 100 рублей.

    Шаг шестой. Завершающий этап. Установка и проверка

    Подопытный компьютер:
    — процессор Intel Core i7 960 3.2 ГГц / 4.3 ГГц;
    — термопаста АЛ-СИЛ 3;
    — блок питания OCZ ZX1250W;
    — материнская плата ASUS Rampage 3 formula.

    Используемое программное обеспечение: Windows 7 x64 SP1, RealTemp 3.69, Prime 95, Cpu-z 1.58.


    Сразу первые тесты показали, что система охлаждения плохо справляется со своей задачей и требует доработки. Сперва были подключены только два вентилятора и не были раздвинуты пластины в радиатор для лучшего продува. При стандартном кулере с нулевой нагрузкой температура процессора составляет 42 градуса, а при самодельной системе охлаждения 57 градусов.

    Тестом prime95 процессор был нагружен до 50%, температура при воздушном охлаждении составляет 65 градусов, а при самодельном водяном 100 С всего за 30 секунд. Конечно, при разгоне результаты еще куда хуже.


    По словам автора, система оказалась не эффективной, чтобы можно было охладить современный процессор. В более старых компьютерах с этой задачей отлично справляется обычный кулер. Возможно, в системе можно еще что-то доработать или автор неправильно сделал водоблок. В любом случае собрать самому систему охлаждения мене чем за 1000 рублей является крайне тяжело.

    Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

    *Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

    Ссылка на основную публикацию