Как состарить свинец в домашних условиях

Свинец — мягкий блестящий металл серо-голубого цвета в свежем срезе. Атомная масса 207,2; плотность 11,34; температура плавления 327°С. На воздухе свинец покрывается оксидной защитной пленкой.

Археологические предметы из свинца покрыты наслоениями, состоящими из карбоната свинца, иногда основного карбоната, с примесью окислов свинца и хлорида. Коррозионный слой имеет больший объем, чем здоровый металл, поэтому форма предмета искажается и на предмете появляются микротрещины.

В присутствии воздуха на свинец действует вода. Небольшие концентрации углекислого газа в воде задерживают разрушение металла из-за образования поверхностной пленки углекислого свинца. В жесткой воде растворимость свинца меньше, чем в мягкой.

Примечание: жёсткость воды определяется содержанием в ней солей двухвалентных металлов. Различают временную и постоянную жёсткость. Временная жёсткость устраняется кипячением, постоянная – осаждением солей двухвалентных металлов содой.

Свинец стоек в растворах серной кислоты (до 80%), горячей и холодной фосфорной кислоте, хромовой, плавиковой (до 60%). Однако он корродирует в растворах азотной кислоты (70%) и соляной (выше 10%). В присутствии кислорода свинец довольно хорошо растворяется в уксусной и других органических кислотах, с которыми он образует комплексные соединения, а также в щелочах и растворе каустической соды. Углекислые соли свинца хорошо растворяются в кислотах.

Свинец является, сильным ядом. Он и его соединения опасны не только болезнетворным действием, но и способностью накапливатъся в организме.

Электрохимическая и электролитическая обработка. Крупные предметы, не имеющие тонкого рельефа или рисунка на поверхности, покрытые толстым слоем плотных продуктов коррозии, обрабатывают катодным восстановлением. В качестве электролита применяют 5%-ную каустическую соду NaOH, 10%-ную серную кислоту. Аноды железные или из нержавеющей стали. Плотность тока 2-5 А/дм2. Так как свинец легко разрушается в каустической соде без катодной защиты, то погружать и вынимать предметы из раствора можно только при включенном токе. После обработки в щелочном растворе каустической соды предмет необходимо тщательно промыть. Коли в трещинах предмета останется щелочной раствор, то при хранении металл начнет быстро покрываться белым налетом. При промывке после очистки необходимо помнить, что в проточной воде происходит разрушение очищенного свинца. Щадящий способ промывки был предложен Дк.Плендерлисом. Сначала предмет промывают в нескольких сменах водопроводной воды, добавляя в воду индикатор тимолфталеин. Когда вода перестанет окрашиваться в синий цвет, предмет переносят в горячую кипяченую (для удаления воздуха) дистиллированную воду, в которую добавляется несколько капель индикатора фенолфталеина. Предмет промывают в горячей кипяченой дистиллированной воде также несколько раз. Когда вода не будет окрашиваться в розовый цвет, предмет погружают в метиловый спирт и высушивают.

Обработка кислотами. Углекислые соли — белые поверхностные продукты коррозии свинца — могут быть удалены в кислоте. Для обработки используют 10%-ную соляную кислоту, в которой предмет вымачивают до тех пор, пока не прекратится выделение газа. Затем дважды промывают в горячей дистиллированной воде, прокипяченной перед использованием. После промывки помещают в теплый раствор 10%-ного уксуснокислого аммония и выдерживают до полного удаления продуктов коррозии. Ацетат аммония растворяет двуокись свинца, которая нерастворима в соляной кислоте и играет роль буфера при защите свинца от следов кислоты. Обработка в растворе ацетата аммония должна быть прекращена сразу после удаления окислов. Окончательно трижды (каждый раз выдерживая приблизительно по 10 мин.) промывают предмет в холодной кипяченой дистиллированной воде. Объем очищающих растворов должен превосходить объем обрабатываемого предмета приблизительно в 100 раз.

Трилон Б. Для очистки музейных свинцовых предметов, в том числе свинцовых печатей, прикрепленных шнурками к документам, предлагается 10%-вый раствор трилона Б. Перед очисткой часть шнура, примыкающая к печати, пропитывается воском. В процессе очистки раствор несколько раз заменяют. Затем печать промывают способом, указанным выше.

Предметы из свинца консервируют погружением в расплавленный воск.

Первоисточник: РЕСТАВРАЦИЯ МЕТАЛЛА. Методические рекомендации. ВНИИР. сост. М.С.Шемаханская М., 1989

Очистка и сохранение свинцовых предметов
1. Сохранность свинцовых предметов

Древние свинцовые предметы, даже сохранявшиеся в идеальных условиях, всегда бывают покрыты более или менее толстым беловатым слоем основных углекислых солей, образовавшихся от окисления металла в окись свинца и одновременного перехода последней в углекислые соли под влиянием влаги и углекислоты воздуха.

В некоторых случаях свинцовые вещи покрыты этим слоем лишь с поверхности, в других же случаях эти превращения проникают в толщу предмета на более или менее значительную глубину.

Цвет слоя, покрывающего свинцовые предметы, варьирует от белых и серых до коричневых оттенков. Иногда этот слой бывает твердым и стойким, иногда же представляет рыхлый, легко рассыпающийся порошок; случается, что разрушение предмета не ограничивается образовавшимся слоем углекислых солей, а весь предмет постепенно превращается в рыхлую массу, т. е. происходит прогрессивное разрушение свинцовой вещи.

Наблюдались случаи, когда ничем нельзя было спасти захваченные разрушением предметы. Вообще же для предупреждения от дальнейшего разрушения свинцовые предметы должны быть подвергнуты особой обработке с целью удаления веществ, вызывающих разрушение и способствующих ему.

Свойства свинца
Свинец, металл синевато-серого цвета, весьма мягок, легко чертится ногтем, на бумаге оставляет серую черту. Удельный вес около 11,1; температура плавления около 327° С. В сухом воздухе свинец сохраняет свой блеск, а в обыкновенном скоро тускнеет. Это потускнение происходит от окисления, которое ограничивается поверхностным слоем.

Находящийся на воздухе свинец скоро окисляется в окись свинца (РbО) желтого цвета; последняя в продаже называется глётом.

Вообще же свинец относится к мало окисляющимся металлам вследствие быстрого образования на поверхности слоя основных углекислых солей, служащих предохранительной оболочкой.

Покрывающая свинцовые предметы основная углекислая соль 2РbСО3 • Рb(ОН)2 по своему химическому составу отвечает изготовляемым в технике так наз. свинцовым белилам; процесс ее образования на свинцовых предметах аналогичен так называемому голландскому способу получения свинцовых белил.

По Lunge,1 свинец совершенно не разъедается растворами солей.

Углекислота участвует в разъедании свинца водою, образуя основной углекислый свинец и, по мнению некоторых исследователей, даже содействуя этому разъеданию.

Фосфорнокислые соли щелочных металлов предохраняют свинец от разъедания. Это происходит вследствие образования защитного слоя трудно растворимого фосфорнокислого свинца.

Некоторые масла способны давать со свинцом соли, напр., маслянокислый свинец. Присутствие таких масел на поверхности предметов способствует разрушению последних.

1 Chem. Met. Engineering, 14 июля 1924 г. The Special Corrosion Number, стр. 74—75.

Болезни свинца
Как говорилось выше, прогрессивное разрушение свинцовых предметов обусловливается постепенным переходом металлического свинца в основные углекислые соли под действием углекислоты и влажности.

Присутствие органических кислот, жиров, масел и пр. ускоряет течение этих разрушительных процессов. Причинами разъедания свинцовых предметов, по Scott’y,1 являются: 1) ручной пот, содержащий кислоты и другие органические вещества, спoсобные образовать соли со свинцом, 2) некоторые неорганические летучие кислоты, например, выделяемые дубом, и 3) находящиеся на поверхности свинцовых предметов жиры и масла.

Уже давно было известно, что некоторые сорта дерева производят разъедающее действие на свинец. Так, например, дуб содержит летучие кислоты, способствующие разрушению свинцовых предметов; вследствие этого не рекомендуется хранение свинцовых музейных предметов в дубовых витринах. Витрины красного дерева считаются безопасными. Сосна также безвредна.

Разрушительное действие жиров и масел, объясняется способностью некоторых кислот, в них содержащихся, давать соли со свинцом. Так действует, например, масляная кислота, дающая маслянокислый свинец.

Маслянокислый свинец под действием, углекислоты воздуха образует углекислый свинец и масляную кислоту, которая снова действует на неповрежденный металл, так что в некоторых случаях может произойти превращение всего металла предмета в углекислые соединения. Поэтому следует остерегаться дотрагиваться до свинцовых предметов голыми руками, так как пот содержит масляную кислоту.

1 Bull. 5. Brit. Museum.

Способы обработки свинцовых предметов
Предохранение предметов

Для предупреждения от разрушения свинцовых предметов с поверхности последних следует удалить все жиры, масла и органические вещества. Для этой цели Scott пользуется раствором едкого натра с прибавкой небольшого количества метилового спирта или раствором основного уксуснокислого свинца. Прогрев предметы в одном из этих растворов, их затем хорошо промывают. Кроме того, полезно еще прогреть предметы в разбавленном растворе уксуснокислого свинца (свинцового сахара), содержащем свободную уксусную кислоту, и снова хорошенько промыть.

Затем, по указанию Scott’a, предметы следует покрыть слоем целлулоидного лака, содержащего 5% целлулоида, растворенного в равных частях ацетона и этилацетата.

Для сохранения свинцовых медалей G. Ceresole 1 дает следующий метод.

Если свинцовый предмет покрыт лаком, то предварительно он удаляется нагреванием предмета в смеси из 3 частей скипидара, 1 части бензина и 1 части спирта на водяной бане.

Следует соблюдать большую осторожность, так как эта смесь легко воспламеняется. Затем предмет помещают в 10% раствор уксусной кислоты и протирают мягкой щеткой, потом промывают в 5% растворе аммиака и кладут после промывки в крепкий спирт. Затем осторожно сушат над спиртовой горелкой и покрывают парафином. Для предохранения свинцовых предметов от действия влаги рекомендуется сохранять, их под герметически закрытым стеклянным колпаком. Небольшие предм.еты можно сохранять также в футляре Petri (Petti Kapsel), состоящем из двух входящих одна в другую кристаллизационных чашек; промежуток между внутренней стенкой большей чашки и наружной меньшей заполняется нагретою до 60—70° С смесью из 95 частей парафина и 5 частей канадского бальзама. Для удаления с поверхности свинцовых солей и окислов пользуются также электрохимическими способами. Следует отметить, что удачные результаты могут быть получены лишь в случае незначительных разрушений, иначе, никакая обработка, не может спасти предмет, и остается предоставить его собственной судьбе, сохраняя под герметическим стеклянным, колпаком.

Вообще к вопросу об очистке свинцовых предметов от белого налета следует подходить с большою осторожностью, в особенности если поверхность их покрыта тонким орнаментом, так как после чистки обычно поверхность свинца бывает настолько сильно изъязвлена, что детали рисунка могут быть искажены, тогда как незначительный налет свинцовых солей обычно позволяет различать их. Нередко детали орнамента явно выступают даже тогда, когда разрушение зашло так далеко, что слой свинцовых солей начинает осыпаться. В одном из таких случаев Scott 2прибег к следующему способу закрепления поверхности. После осторожной просушки при 100° на паровой печи свинцовый предмет (медаль) был опущен в вакууме в раствор даммаровой смолы в бензоле. После этого медаль была осушена на воздухе на пропускной бумаге, причем поверхность ее оказалась совершенно закрепленной и не обнаруживала неприятного лакового блеска.

Обработка уксусной кислотой с цинковой пылью применяется Scott’ом для удаления с поверхности предмета твердых образований. Эти последние восстанавливаются водородом в пористую массу металлического свинца, легко удаляемую щеткой, после чего предмет должен быть тщательно промыт и высушен.

Способы Finkener’a и Krefting’a

Способы Finkener’a и Krefting’a уже описанные нами,3 могуч быть также применены для лечения свинцовых предметов.

С помощью электрохимических способов свинец восстанавливается из его соединений до металлического состояния. Однако восстановленный свинец получается в виде губкообразной массы большого объема; удельный вес металлического свинца около 11,1, тогда как удельный вес основных углекислых солей свинца около 6. Поэтому имевшиеся на предметах изображения, знаки, цифры и пр. после обработки распухают и становятся трудно различимыми. Вследствие этого можно рекомендовать предварительно произвести определение удельного веса предмета и, если он. окажется много ниже 11,1, не прибегать к этим способам очистки.

Rathgen 4обрабатывает свинцовые предметы следующим образом. Сначала с предмета удаляют жир с помощью спирта. Затем производят восстановление зерненым цинком и 2% раствором азотной кислоты, потом следует промывка в дестиллированной воде, затем в дестиллированной воде с добавкой небольшого количества едкого натрия и опять промывка в дестиллированной воде. Наконец предмет кладут в спирт. Затем он высушивается в сушильном шкафу при 50° С и горячий покрывается воском посредством замши или мягкой щетки. Парафин, целлюлозный лак и смоляные растворы оказались совершенно непригодными. Твердые щетки вследствие мягкости свинца также непригодны.

1Rev. Ital. Numismat., 16, 1905 г., стр. 91.

2 Скотт, ук. соч., стр. 39 сл.

4 Rathgen, Die Konservierung von Alterthumsfunden, II—III, Berlin, 1924 г., стр. 108.

Первоисточник: Очерки по методике технологического исследования реставрации и консервации древних металлических изделий. Выпуск 130. ОГИ3. М-Л., 1935

ОчУмелые ручки (самоделки, модернизация и т.п.)

Прошу сторого не судить, но грешен, люблю иногда под настроение какой-никакой хенд-мейд изобразить.
Всем знакома проблема фиксации на местности карповых удилищ. При монтаже концевой остнастки и ряде других манипуляций удочку так и хочется куда-нибудь прислонить. Как правило, это оказывается стол, стул, палатка, дерево, плечо и т.д. И как правило, при любом неосторожном движении, или порыве ветра удилище оказывается на сырой земле, и , хорошо, если без последствий… 🙁 Имеются, конечно, фабричные устройства, непосредственно предназначенные для этих целей, но они, опять же, как правило, либо труднодоступны, либо неподецки дороги…
Да, к чему это я всё…
C незапамятных времен в рыболовном барахлишке имелась тринога (фото 1), купленная за смешные деньги под гордым китайским именем Корморан в докарповую геологическую эпоху. На обычной рыбалке она как-то не прижилась, толку от нея небыло практически никакого. Оновные минусы — малая высота в раздвинутом состоянии, длинное удилище не поставишь близко к вертикали, и очень калечное, практически не фиксируемое исполнение перекладин. Так и валялос в гараже. А рядом валялись старые лыжные палки. и родилась идея (которая сама по себе далеко не нова)

В магазине были куплены две гребенки, с резьбовым креплением на стойку. Крепление было отправлено на. а гребенки соеденены по длине вместе посредством отрезка алюминиевого уголка и заклёпок (с помощью инструмента — заклёпочника ), а также просверлены отверстия для крепления.(ф. 2 и 3)

Верхняя часть триноги разобрана и удалена практически полностью, а на то что осталось штатными винтами закреплена пластина из дюраля толщиной примерно 1,5-1,8 мм,
с отверстиями для крепления гребёнки. Грибенка крепится двумя винтами М6 с барашками, для оперативной быстросъемности. (ф. 4)

А теперь про лыжи, точнее – палки…
Три лыжных палки были распилены примерно пополам, кольца сняты, остались только пластиковые шарики — думалось, они пригодятся для предотвращения излишнего заглубления в мягкий грунт. (ф. 5)

Так как штатные ноги триноги не входили по диаметру в обрезанные лыжные палки, последние были на 10 см по длине пропилены по диаметру болгарочкой с диском 2мм, слегка разогнуты, надеты на ноги триноги и зафиксированы хомутами типа автомобильных. (ф. 6 и 7)

Рабочая высота девайса получилась где-то 190 см, в транспортном положении — около 140 см, можно задавать различные варианты на этапе пиляния лыжных палок. (ф. 8 и 9)

Заостренные концы лыжных палок хорошо заглубляются в грунт по шарики и надёжно удерживыют конструкцию при среднем ветре. (Проверено на Велуте-2008)
На исходной триноге имеется многоцелевой кручёк, и при наличии серьёзных ветровых потоков можно повесить что-то тяжёлое и ценное, штоб под ногами не болталось, или привязать к вбитому в землю колышку. Можно вешать котелок или чайник, но костер держать под контролем (ф. 10) Туда же вешаются весы, если случилось чудо, и есть что взвесить.

В эстетических целях девайс был покрашен матовой черной краской из аэрозольного баллончега, правда особой эстетики это не добавило, очевидно краска производится там же, где и всё остальное и успешно облазиет в процессе эксплуатации изделия (удивляюсь — почему она на зоборах и стенах так хорошо держится. )

Сразу скажу, что данный опус я уже размещал на http://carpfishing.ru.
К сожалению, Михалычу не понравилось…:(

Как известно, карповые грузила являются расходным материалом, и хотя цена их может показаться не такой уж и большой, всё как говориццо относительно, и от массовой потери грузов в определённых условиях никто не застрахован. И чтобы сердце меньше кровью обливалось при очередной утрате свинцового любимца, предлагаю на суд общественности собственный опыт очередного, на этот раз алебастросвинцового рукоблудия. Может, кому будет интересно и полезно.

В данном случае, рассмотрим вариант свинцового литья в гипсовые формы.

Итак, приступим…
Первый этап – выбор или изготовление модели.
Тут имеется два основных пути – использование в качестве модели фирменного грузила, либо самостоятельное изготовление модели.
С первым вариантом в принципе всё понятно, именно о нем и пойдет речь в дальнейшем, но рассмотрим и второй вариант, ну вдруг вам захочется чего-то эксклюзивно – оригинального для особых целей и задач… В качестве материала для самодельной модели можно использовать различные субстанции, ну вот тот же пластилин, например. Вспомнив детский сад и уроки творчества, мы можем без труда изготовить модель самой замысловатой формы, нужно только не забывать о плоскости разъема формы, в противном случае форму необходимо будет разрушить для извлечения готового изделия.
О весе. Копируя грузило с известным весом, мы в результате надеемся получить аналогичный вес, тут всё просто. Изготавливая модель самостоятельно, нужный вес тоже легко получить, зная плотность свинца(11,3 г/куб. см), и произведя несложные математические расчеты. К примеру, кубик из пластелина 10х10х10 мм в свинцовом варианте будет весить 11,3 гр. Таким образом, можно рассчитать необходимый размер кубика пластелина, дающий в свинце необходимый нам вес. А поскольку объем пластелина при изменении формы не меняется, то и вес готового изделия сохраницца.

Идем дальше…
Переворошив сумку с грузами, я отобрал три штуки, разной формы и разного веса известных производителей, ну думаю, вы и сами их знаете) весами 3, 3 ½ и 4 унции. (фото 1, 2) Это и будут наши топ-модели 😀

Второй этап – изготовление опоки.
Собственно опока – это некий ящичег, в который заливается гипс. Материалы для его изготовления могут быть самыми различными, вплоть до картона. Размеры подбираются изходя из размеров модели, основное правило – толщина слоя гипса (в разных направлениях от модели) желательна не менее 15-20 мм.
В данном случае использовалась упаковка от набора посуды для суши. (фото 3)
Необходимы так же нехитрые инструменты и клей. Для удобства работы и верхняя и нижняя части опоки делаются разборными, на торцах крепятся на клей фиксирующие элементы (фото 4, 5). Собственно, опока готова (фото 6). Нумерация деталей удобна для последующей разборки – сборки.

Третий этап – изготовление формы.
На этом этапе нам понадобится гипс или алебастр (что , в принципе, одно и тоже) и некоторые другие ингридиенты, но обо всём по порядку…
Прежде чем разводить гипс, необходимо подготовить опоку и модели к заливке, то есть нанести на них разделительный слой. Это может быть любая жирная субстанция, от литола до сливочного масла. Я использую высококачественное оливковое масло первого холодного отжима:p (фото 7)
Приступаем к заливке… Устанавливаем нижнюю часть опоки на ровную поверхность (желательно покрытую полиэтиленовой пленкой, дабы не прилипло), размешиваем в подходяще таре (удобно использовать отрезанную нижнюю часть Пэт-бутылки, объем – немного больше объёма части опоки(фото 8) гипсовый раствор, примерно до густоты жидкой сметаны и заполняем опоку почти до верхнего края (фото 9). Примерно через минуту- полторы укладываем сверху смазанные маслом модели и погружаем их в гипс до середины. Между моделями укладываем отрезки подходящего электропровода или деревянные палочки – литниковый канал. (фото 10)
Уфф… ну, теперь можно минут пятнадцать – двадцать перекурить…

Всем спасибо за одобрение!
А насчет Сенчури. Ну, если уважаемый Пират думает, что он тонко пошутил:D, то тут не всё так однозначно. Как ни странно, на зажравшемся цивилизаваном Западе, где все покупают всё, очень развита хоббийная тема, и очень многие, далеко не бедные люди не гнушаются что-то делать своими руками, хотя вполне спокойно могли бы себе позволить приобрести всё это в готовом виде. Другой вопрос, касательно удилищ, например, чтоТАМ можно легко приобрести качественные комплектующие, как то — бланки, кольца, рукоятки, катушкодержатели, а так же необходимые инструменты и приспособления, и приложив известную долю старания, собрать отличное удилище «под себя». У нас этого пока нет, но когда будет (надеюсь застать:D), не вижу никаких проблем, при наличии комплектующих нормального качества, человеку с руками растущими выше пояса, и с находящейся в нужном месте головой, вникнуть в суть вопроса, всё правильно рассчитать, выбрать правильный бланк,правильно расставить кольца, положить смолы столько, сколько нужно, а не «как получится», аккуратно всё соединить и получить отличное удилище, не хуже построенного китайским Сунь — Хуном, а гораздо лучше и за меньшие деньги. Думаю, именно так и рождались легенды «ручной сборки» — Роберто Рипамонти, Леон Хугендейк и иже с ними.
Ну, это мы отвлеклись.

Перекурили, можно также было в это время соорудить и выпить чашечку хорошего кофе…
К этому моменту гипс уже, как правило, застыл …Если этого не произошло, значит вас нагло обманули и подсунули вместо гипса что-то вроде мела толчёного. В таком случае надо идти, качать права потребителей (Граждане, сохраняйте чеки! Это сильно облегчит вам жизнь…)
Но у нас всё в порядке, и мы приступаем к следующей операции.
С помощью ножа или другого подходящего инструмента вырезаем по углам конические углубления. В дальнейшем они обеспечат нам фиксацию половинок формы от продольного смещения. Некоторые источники рекомендуют устанавливать центрирующие штифты, но по моему опыту, достаточно и простых углублений (фото 1).
Тщательно, лучше кисточкой, наносим разделительный состав (масло) на поверхность застывшего гипса и моделей, а также на унутреннюю поверхность верхнего элемента опоки и устанавливаем его на место. Теперь можно замесить вторую порцию гипса и заполнить опоку по уровню верхнего края (фото 2).
Теперь опять минут 15-20 курим, пьем кофе или развлекаемся иным способом. Я, например, развлекался наблюдая, как Виктория Азаренко (в белом) аккуратно, но уверенно «надирала задницу» Светлане Кузнецовой (в красном), и таки выиграла этот матч под жарким солнцем Майами, к радости белорусских болельщикофф…(фото 3, 4)
Следующая операция – извлечение формы из опоки и разъединение половинок формы. Если вы угадали с разделительным слоем (не пожалели масла), проблем возникнуть не должно. Аккуратно вывинчиваем шурупы и разбираем опоку (фото 5), затем, с помощью кончика ножа разъединяем половинки формы (фото 6). Извлекаем топ-модели и то, чем обеспечивалось cоздание литникового канала. Устраняем мелкие огрехи и кончиком ножа или с помощью шила на одной из половинок формы процарапываем так называемые выпоры – каналы, по которым воздух будет покидать форму, уступая место свинцу (фото 7). Образующиеся крошки аккуратно удаляем. Соединяем половинки формы вместе и ножом, в месте выхода литникового канала оформляем заливную воронку (фото 8).
На ребрах формы делаем небольшие углубления и скрепляем половинки между собой подручными средствами на этом этапе можно простыми нитками, но на этапе заливки свинца их необходимо заменить на, скажем, мягкую медную проволоку.
А предстоящий нам сейчас этап – это сушка. Свжеизготовленная форма очень влажная и заливать в неё расплавленный свинец – чистой воды волюнтаризм и бесшабашность. Последствия могут быть непредсказуемы. Воду необходимо удалить. Можно воспользоваться естественными процессами, например на подоконнике, но это может занять несколько дней. Но, поскольку ждать так долго мы не хотим, воспльзуемся, не побоюсь этого определения, — чудом современной бытовой техники, имеющимся сегодня практически на каждой кухне (думаю, вы уже догодались, что именно на кухне всё это и происходит) – микроволновой печью! Загружаем сырую форму в этот чудо-агрегат, и поджариваем её в течении 30 секунд на средней (см. инструкцию к микроволновке) мощности (фото 9). Затем извлекаем (осторожно – горячая!) и даём остыть минут пять (фото 10) Зтем опять загружаем, ставим таймер на 1 минуту и снова греем. И снова остужаем. Процедуру повторяем несколько раз, обычно сэм – восэм…
В результате форма сильно теряет в весе, становится прочной, звонкой, приятной на ощупь и напоминает керамику. Можно считать – форма готова!

Способы состарить различные металлы

Металл, оформленный под старину, уже на протяжении многих лет считается интересным дизайнерским решением. Благодаря некоторым приемам, металл приобретает специфическую шероховатость, а на его поверхности возникают переливы нескольких цветов. Многие дизайнеры и рукодельницы задаются вопросом о том, как состарить металл и какие средства для этой цели понадобятся. На самом деле работы по приданию металлу эффекта старины не вызывают особых затруднений, а также не требуют колоссального расхода средств и времени.

Так выглядит металл, который искусственно состарили

Медь: как состарить?

Отвечая на вопрос о том, как состарить медь, важно упомянуть несколько методов, позволяющих это сделать. Прежде всего следует проверить подлинность меди. Настоящий металл характеризуется золотисто-коричневым оттенком. Также медь практически не притягивается к магниту.

Кроме этого, следует обратить внимание на наличие слоя лака на медном изделии. Если таковой есть, то его необходимо удалить. Сделать это можно с помощью ацетона (эта жидкость применяется для снятия маникюрного лака) — достаточно пропитать веществом кусочек ватки и тщательно натереть ею медное изделие. Вместо ацетона можно взять метиловый спирт или растворитель для краски. После обработки изделия ацетоном следует замочить его в горячей воде. Такой прием поможет окончательно удалить лак.

Если медный предмет не имеет лакового покрытия, то его достаточно просто обезжирить. Для этой цели подойдет раствор воды и уксуса (1:1) или медицинский спирт. Подготовку изделия к состариванию заканчивают сушкой. Для этой цели подойдет фен или газовая горелка.

Существует 3 проверенных способа, позволяющих состарить медь:

Применение аммиачных испарений: для начала нужно приобрести чистый аммиак и пластиковую емкость с плотно закрывающейся крышкой. Перед тем как приступить к работе, нужно обеспечить доступ свежего воздуха в помещение и защитить руки и глаза (для этой цели понадобятся перчатки и очки). На дно емкости нужно положить деревянный брус, на который будут выкладываться изделия из меди. Затем в емкость наливают аммиак, но только так, чтобы его уровень оказался ниже уровня бруска. Важно следить за тем, чтобы предмет не упал в аммиак, но если это случилось, то его следует немедленного достать и тщательно промыть водой. После укладывания предмета из меди на брусок нужно плотно закрыть емкость и оставить изделие на несколько часов в аммиаке. В конце процедуры предмет следует тщательно высушить. Для закрепления эффекта можно натереть состаренный предмет парафином.
Применение специального раствора: в продаже можно найти раствор, применяемый для состаривания меди. При работе с этим средством важно защитить руки и глаза. Раствор для состаривания меди готовят в соответствии с инструкцией (обычно на 1 часть средства берется 10 частей воды). Изделие нужно взять в руку, защищенную перчаткой, и несколько раз окунуть в раствор. Манипуляции проделывают до тех пор, пока не будет достигнут нужный эффект. В конце процедуры изделие ополоснуть горячей водой и тщательно высушить.
Раствор соли: чтобы приготовить его, нужно взять 1 часть воды и 1 часть соли. Полученную жидкость кисточкой наносят на изделие несколько раз в день, при этом отслеживая эффект от процедуры. Подобное состаривание может занять несколько суток.
Уксус: для состаривания меди в домашних условиях нужно взять чистый уксус, нанести его кисточкой на изделие. Через несколько часов процедуру следует повторить. Также можно попросту замочить изделие в уксусе, после чего тщательно высушить его потоком горячего воздуха.

Другие методы

Такие методы подходят для состаривания других видов металла. К примеру, если нужно состарить латунь, достаточно взять яблочный уксус (3 части) и соль (1 часть). Из компонентов готовят раствор и наливают его во флакон для распыления. В течение получаса изделие следует равномерно орошать полученным раствором. В конце работы предмет нужно отполировать парафином.

Также металлическое изделие можно покрасить, и для этого нужно подготовить наждачную бумагу, растворитель, черную акриловую краску, кисть-губку, другой оттенок акриловой краски (это будет акцентный цвет). Перед тем как приступить к работе над изделием, нужно обработать его наждачной бумагой, а после следует обезжирить поверхность предмета. Затем нужно взять кисть, смочить ее водой и окунуть в краску черного цвета. Изделие окрашивают и оставляют его высыхать на ночь. После предмет нужно неравномерными мазками окрасить краской акцентного цвета. Слой краски должен сохнуть минимум двое суток.

Какой бы метод состаривания металла ни был выбран, человек, работающий над изделием, должен позаботиться о соблюдении правил техники безопасности. Нельзя допускать попадания каких-либо средств на кожу и слизистые оболочки!

Как состарить латунь?

В последние годы большой популярностью пользуется патинирование – технология так называемого состаривания поверхности любого металла посредством нанесения специальных составов. В результате металлические изделия внешне напоминают старинные предметы. В нашем обзоре мы расскажем о том, как можно состарить латунь, как искусственно затемнить латунные предметы в домашних условиях.

Инструменты и материалы

Для начала отметим, что значение определения «патина» абсолютно никак не взаимосвязано с техниками окрашивания.

Термин имеет старинные корни и означает пленку, которая появляется на металлической поверхности после продолжительного контакта с кислородом.

В прежние столетия приходилось очень долго ждать, когда латунь окислится сама по себе, при этом результат мог быть абсолютно неожиданным. В наши дни существуют техники, которые позволяют ускорить процесс. При этом сам процесс настолько прост, что выполнить все необходимые манипуляции можно даже дома своими силами.

Для этого понадобятся следующие материалы и инструменты:

патина в порошке нужного оттенка;
растворитель в жидком виде;
кисточка либо губка;
стеклянные либо пластиковые резервуары, металлические нежелательны, поскольку они могут вступать во взаимодействие с краской;
непосредственно вещи из латуни, которые вы планируете чернить.

Особое внимание следует уделить соблюдению правил безопасности. Дело в том, что любые средства для выполнения патинирования предполагают контакт с химическими реагентами. Все работы следует производить в хорошо проветриваемом помещении.

Если кислота попадет на слизистые и кожные покровы, следует незамедлительно промыть поврежденный участок проточной водой, а потом присыпать кашицей из обычной пищевой соды.

При попадании кислотных составов в глаза, а также при получении ожогов, появлении высыпаний и каких-то иных выраженных кожных изменений, незамедлительно обращайтесь к доктору. Обязательно защищайте себя – всякие работы по патинированию латуни выполняют только в защитных перчатках.

Цвета патинирования

При помощи оксидирования латуни можно добиться весьма интересных оттеночных решений. Самым распространенным оттенком патины считается зеленоватый – именно он получается в результате окисления меди. В наши дни выбор колеров патины весьма широк и разнообразен, пудру можно купить в любом строительном супермаркете. Наиболее востребованными колерами считаются следующие:

состаренное серебро;
червонное золото;
окисленная медь.

Кроме того, пользователям могут понравиться насыщенные и яркие расцветки, к примеру, красный, синий и фиолетовый – эти тона позволяют добиться довольно стильных эффектов на латуни.

Подготовка изделий

Искусственное состаривание латуни требует самой серьезной подготовки металлической поверхности. В первую очередь она должна быть абсолютно ровной, не допускается никаких признаков ржавчины, поскольку она не позволит качественно прогрунтовать поверхность, как следствие, верхние слои патины быстро запузырятся и облезут.

Все присутствующие на покрытии заусенцы следует удалять, трещины и сколы шпаклюют, а затем шлифуют мелкой наждачкой.

Обращаем внимание на то, что эффект старения красивее всего смотрится на латунных изделиях, окрашенных в темный цвет. Окрашенное изделие должно хорошенько высохнуть, иначе патина не будет хорошо ложиться и ожидаемого эффекта не получится.

Основные способы

Чернение латуни нередко выполняют при помощи столового уксуса. Для этого производят несколько простых действий.

Если латунная поверхность покрыта слоем лака или эмали, то его следует предварительно убрать. Для этого металл некоторое время выдерживают в небольшой емкости с ацетоном или другим растворителем. После этого латунную вещь заливают прогретой водой и промывают так, чтобы лак сошел полностью.
Если вещь из латуни не имеет дополнительных покрытий, то будет вполне достаточно просто хорошенько вымыть ее в мыльном растворе.
Процесс патинирования нельзя начинать до того, как изделие полностью подсохнет. Чтобы ускорить подсушивание, можно использовать фен. Однако в этом случае следует предварительно удостовериться в том, что на латуни не осталось никаких остатков прежнего декоративного покрытия, иначе оно может загореться.
После того как вы завершите все предварительные работы, можно начинать непосредственно обработку уксусом. Вы можете или окунуть вещь из латуни в уксус или нанести его на губку и хорошенько обработать изделие. Если вы хотите получить патину зеленоватого тона, то можно добавить в уксус немного соли.

Чтобы увидеть желаемый эффект, латунные изделия следует промыть в подогретой воде, затем их деликатно подсушивают при помощи салфетки.

Нашатырный спирт

Для чернения латуни часто используют аммиак. Перед началом манипуляций следует обработать латунные изделия надфилем, такая предварительная подготовка позволяет максимально полно очистить металл от грязи. Чтобы произвести патинирование, потребуются нашатырный спирт, любая емкость с герметично закрывающейся крышкой, вата и небольшая крышечка.

Ватный диск помещают в небольшую крышечку, хорошенько пропитывают аммиаком и помещают в герметичную тару, туда же отправляют латунные изделия. Спустя 10–20 минут можно будет заметить, как поверхность латуни покрылась патиной.

Серная печень

Прежде чем чернить латунь, надо приготовить непосредственно серную печень. Для этого порошок серы и поташ смешивают в пропорции 1 к 1, перемещают в жестяную емкость и ставят на слабый огонь. Как только смесь начнет плавиться и потемнеет, активизируется этап спекания. После этого следует выждать четверть часа и снять жестяную банку с огня, ее содержимое должно остыть.

Затем можно будет приступать непосредственно к изготовлению раствора для состаривания латунного изделия: остывшую серную печень перемешивают с 3 г мелкой соли; эту мазь разводят в 1 л воды, получившийся раствор хорошенько перемешивают и опускают в него изделия из медного сплава. Как только металл приобретет ожидаемый серовато-зеленый оттенок, можете доставать изделие, не забудьте промыть его водой и просушить мягкой салфеткой.

Другие методы

Для выполнения старения часто используют кислотные жидкости.

В частности, получить на покрытии латунного изделия прочную оксидную пленку насыщенного темно-серого колера можно методом погружения изделия в состав, приготовленный из металлической меди и азотной кислоты.

Некоторые мастера проводят оксидирование перекисью и медным купоросом.

Для получения разных оттенков используют разные составы.

Для получения светло-коричневой патины в 1 л прохладной воды перемешивают 5 г сульфида аммония 18%-ного, добавляют 125 г дихромата натрия, 15–20 г азотной кислоты и 5 г соляной кислоты. Раствор аккуратно наносят кисточкой, оставляют на 4–6 часов, а потом смывают. Процедуру повторяют два раза.
Для получения темно-коричневого колера в 1 л воды перемешивают 10 г персульфата аммония, а также 50 г едкого натра. Эту жидкость прогревают и опускают в нее латунные предметы на 5–20 минут в зависимости от того, насколько насыщенный цвет вы хотите получить. Обработку проводят три раза.
Для получения золотистого тона в 1 л воды разводят 1 г сульфида меди, 200 г молочного сахара и 200 г едкого натра. Смесь прогревают в течение 15 минут, не давая закипеть, затем изделия опускают в состав на четверть часа.

Старение железа (стали).

#1 Маклок

Пользователи

2 434 сообщений

На форуме: c 2010 г.
Город: Воронеж

Здравствуйте! Иногда, при создании какого-либо макета, требуется заменить истлевшую в труху деталь новодельной. Своей новизной, она явно не будет вписываться в общую композицию предмета. Для этого, требуется её состарить. Для старения цветных металлов (покрытия их патиной и пр.) — особых проблем нет. Вопрос о железе (именно, о стали). Если каверны, типа «лунного пейзажа», можно получить, вымочив деталь в кислоте, то как быстро получить стойкий нарост ржавчины (не просто поверхностный налёт)? Кто-нибудь решал такую проблему? В книге Хорева «Реставрация старинного оружия», описан способ вымачивания в солёном растворе. Гвоздь у меня лежал в нём месяц. Немного почернел и совсем немного поржавел. В Интернете нашёл способ, который предлагает вымачивание мелких деталей в уксусе с солью в течении 12 часов. Неделю вымачивал два мелких винтика. Изменений никаких! Если способ лучше и быстрее? Кто как делал? (Сразу оговорюсь. Загримировать под ржавчину я и сам могу. Требуется именно ржа (ржавчина). И, пожалуйста, без намёков на продажу подделок! Нужно исключительно в личных целях!)

#2 Wa0130

Пользователи

1 052 сообщений

На форуме: c 2012 г.
Город: Москва

#3 amadeus

Пользователи

152 сообщений

На форуме: c 2009 г.

#4 alikson

Пользователи

169 сообщений

На форуме: c 2012 г.
Город: казань

Разведите хлористое железо 1 к 2 и следите за процессом пока не будет нужный результат(вплоть до каверн)

#5 Holtoff

Во всём сомневаюсь.

Пользователи

1 716 сообщений

На форуме: c 2009 г.
Город: Воронежская обл.

Разведите хлористое железо 1 к 2 и следите за процессом пока не будет нужный результат(вплоть до каверн)

#6 schrott

Модератор форума

Состоит в клубе 2 года 11 месяцев

19 867 сообщений

На форуме: c 2004 г.
Город: Сарычан -Царiцынъ -Сталинград -Волгоград

Коррозия металлов вызывается окислительно-восстановительными реакциями, протекающими на границе металла и окружающей среды. Коррозия железа (ржавление) чаще всего сводится к его окислению кислородом воздуха или кислотами, содержащимися в растворах, и превращению его в оксиды. В зависимости от механизма возникновения, различают такие виды коррозии, как: химическая, электрохимическая и электрическая.

Химическая коррозия железа

Окислительно-восстановительные реакции в данном случае проходят через переход электронов на окислитель. В процессе коррозии такого типа кислород воздуха взаимодействует с поверхностью железа. При этом образуется оксидная пленка, которая называется ржавчиной:

В отличие от плотно прилегающих оксидных пленок, которые образуются в процессе коррозии на щелочных металлах, алюминии, цинке, рыхлая оксидная пленка на железе свободно пропускает к поверхности металла кислород воздуха, а также другие газы и пары воды. Это способствует дальнейшей коррозии железа.

Этот вид коррозии проходит в среде, которая проводит электрический ток. Металл в грунте подвергается, преимущественно, электрохимической коррозии. Процесс коррозии такого типа – это результат химических реакций с участием компонентов окружающей среды. Также электрохимическая коррозия возникает в случае контакта металлов, находящихся в ряду напряжений на некотором расстоянии друг от друга, в результате чего возникает гальваническая пара катод-анод.

Атмосферный и грунтовый процесс коррозии выражается схемой:

В результате образуется ржавчина различной расцветки, что обусловлено тем, что образуются различные окислы железа. Какое именно вещество образуется в процессе коррозии железа, зависит от давления кислорода, влажности воздуха, температуры, длительности процесса, состава железного сплава, состояния поверхности изделия и т. д. Скорость разрушения разных металлов различна.

Процесс коррозии металла в растворах электролитов – это результат работы большого количества микроскопических гальванических элементов, у которых в качестве катода выступают примеси в металле, а в качестве анода – сам металл. В результате чего возникают микроскопические гальванические элементы.

Также атомы железа на разных участках имеют различную способность отдавать электроны (окисляться). Участки металла, на котором протекает этот процесс, выступают в роли анода. Остальные участки – катодные, на которых происходят процессы восстановления воды и кислорода:

Результат – из ионов железа (II) и гидроксид-ионов образуется гидроксид железа (II). Далее идет его окисление до гидроксида железа (III) – основного компонента ржавчины:

Для того чтобы гальванический элемент работал, необходимо наличие двух металлов различной химической активности и среды, которая проводит электрический ток, – электролита. При контакте железа и другого металла (например, цинка) коррозия железа замедляется, а более активного металла (цинка) – ускоряется. Это обусловлено тем, что поток электронов идет от более активного металла (анода) к менее активному металлу (катоду). Так, при контакте железа с менее активным металлом, коррозия железа ускоряется.

Электрическая коррозия (электрокоррозия)

Такой вид разрушения металлических подземных конструкций, кабелей и сооружений могут вызывать блуждающие токи, исходящие от трамваев, метро, электрических железных дорог и различных электроустановок с постоянным током.

Ток с металлических конструкций выходит в грунт в виде положительных ионов металла – происходит электролиз металла. Участок выхода токов – это анодные зоны. Именно в них и протекают активные процессы электрической коррозии железа. Блуждающие токи могут достигать 300 А и действовать в радиусе нескольких десятков километров.

Блуждающими токами, исходящими от источников переменного тока, вызывается слабая коррозия подземных стальных конструкций, и сильная – конструкций из цветных металлов. Защита металлических конструкций от коррозии является очень важной задачей, так как она причиняет огромные убытки.

Как состарить свинец в домашних условиях