Литье акрила в домашних условиях

Домашний цех литья пластмасс

В настоящее время популярными стали изделия из пластмассы. Пользоваться ими удобно и практично. Литье пластмассы в домашних условиях – это хорошая идея для открытия своего бизнеса или просто для свободного времяпрепровождения. Хорошо сделанные изделия элегантно и интересно смотрятся, а также их просто содержать в порядке.

Помимо этого, они обладают необходимой прочностью. Чтобы наладить производство такого рода на территории частного владения, необходимо усвоить пару простых правил.

Подготовка материала

В первую очередь необходимо найти пластиковый лом, для изготовления будущего изделия. Это не проблема, так как такого сырья в современном мире огромное количество сломанных вещей, бутылок и другого лома из пластика.

Однако, необходимо учесть тот факт, что каждый вид пластмассы отличается своим температурным режимом плавления.

Именно поэтому для литья конкретного изделия необходим один вид лома. Смешение нескольких разновидностей изделий из пластмассы даже при изучении его температуры плавления, при отливе часто провоцирует появление пузырьков в продукции.

Лучшим вариантом в таком случае является купить жидкую пластмассу в магазине или заменить ее на диоксидную смолу, это позволит получить качественное изделие, которое прослужит долго. А также дополнительно понадобится ряд вспомогательных средств:

Пары пластмассы ядовиты, они обладают высокой токсичностью. Необходимо соблюдать осторожность при изготовлении изделий в домашних условиях.

Для приготовления изделия в домашних условиях, прежде всего, необходимо соорудить модель. В первую очередь следует определиться с материалом для изготовления пресс формы. Для этого подойдут следующие материалы:

Затем следует пройти изготовление матриц для литья, которые и будут непосредственно использоваться для отлива. Форму необходимо обмазать литолом или любой другой смазкой.

Если выбор пал на силиконовые формы, то необходимо учесть, что это вещество работает с коэффициентом более 200%. А также необходимо обратить внимание на его вязкость, чем она меньше, тем точнее получится пресс форма.

Заливка детали

Литье пластиков своими руками напрямую зависит от того материала, который мастера выбрали для изготовления будущей конструкции.

Смолы и жидкие пластмассы хорошо подойдут для приготовления, но они обладают различной степенью вязкость у них, поэтому прослужат они разное время. Все параметры следует изучить в инструкции при покупке.

Существуют рецепты приготовления пасты в домашних условиях, они требуют от мастера щепетильности и скрупулезности во время формирования состава сырья. Для изготовления материала, следует смешать 5 частей мелких опилок с 2 частями талька. Залить массу столярным клеем (его консистенция обязана отвечать состоянию сметаны).

Все тщательно перемешивается для получения теста одной консистенции.

Есть еще один хитрый ход: следует добавить 0,5 части алюминиевых квасцов, они предотвратят появление плесени на тесте, а пластичность при этом увеличивается в несколько раз.

Процесс приготовления теста для литья своими руками трудоемкий, он требует отличных знаний по этой теме. Именно поэтому многие начинающие заливщики, отдают свое предпочтение готовым смесям.

Литье пластмассы в домашних условиях

Ход работы

Отливка происходит в несколько этапов:

• Необходимо взять пресс-форму и тщательно ее очистить. После предварительной подготовки она обязана быть полностью очищенной и высушенной. Все остатки материала после подготовительных мероприятий необходимо убрать.
• Если необходимо придать будущему изделию оттенок, необходимо добавить в состав для литья пару капель краски. Водяные краски для этого не подходят.
• Подготовительная дегазация смеси не требуется. Все дело в том, что в домашних условиях продолжительность функционирования невелика. А чтобы удалить лишние пузырьки воздуха из небольших изделий, придется приложить силу давлением и убрать их самостоятельно.
• Аккуратно перемешайте состав для заливки и заполните пресс-форму шаблона.
• Заливается все медленно небольшой струйкой.
• Смесь заливается до полного заполнения объема, задевая небольшой участок доли канала для литья. Дело в том, что после дегазации, объем материала уменьшится и станет необходимый для литья.
• Заключительный этап – охлаждение будущей конструкции.

Для получения качественного изделия шаблон необходимо остужать постепенно.

Бизнес-идеи

Если мелкий производитель решил выйти на широкий масштаб производства, стоит задуматься об открытии собственного дела.

Попробовав свои силы на дому, следует составить бизнес-план, зарегистрироваться, как индивидуальный предприниматель и начать воплощение своей мечты в реальность.

Но покупка оборудования не обойдет предпринимателя стороной. Да и тяжело отливать формы для производства массы изделий собственноручно. Необходимо готовить первые изделия и продавать их, а на полученные средства купить определенный станок для литья пластмасс, пресс.

Как сделать процесс литья пластмассы прибыльным в своем регионе? Семь простых правил отливки позволят приготовить качественное изделие, которое будет интересно смотреться, а также радовать глаз. А со временем предприниматели смогут задаться вопросом о расширении своих навыков и обустройстве личного бизнеса.

Видео: Литье пластмассы в домашних условиях

Флюид Арт: руководство по акриловой заливке для начинающих + фото и видео

Флюид Арт – это техника рисования жидким акрилом, с английского переводится как жидкое искусство. Этот вид абстрактной живописи основан на рисовании акриловой краской, которой придают жидкую текучую консистенцию. Жидкий акрил разных цветов поочередно или одновременно выливают на холст, где цвета перемешиваются и формируют абстрактный рисунок. В зависимости от выбора цветов и добавок каждый раз создаются разные уникальные эффекты.

В этой подробной статье мы покажем, как рисовать в технике Флюид Арт и какие материалы для этого понадобятся. Расскажем о техниках, с которых лучше всего начинать и ответим на основные вопросы, с которыми сталкивается каждый начинающий.

Содержание

Что такое Флюид Арт?

Флюид Арт – один из наиболее популярных видов современного творчества. Эта относительно новая форма искусства берет свое начало в США и с каждым днем находит новых последователей по всему миру. И вот причины:

• Прекрасно подходит для начинающих. Для работы в технике Флюид Арт необязательно иметь навыки рисования и опыт работы с красками. Любой может заниматься этим хобби в свое удовольствие и получать результаты в виде прекрасных картин.
• Не требует большого количества инструментов и материалов.
• Не отнимает много времени. Чтобы нарисовать картину жидким акрилом, хватит и полчаса.
• Нет границ для творчества и фантазии. Акриловая заливка – это, в первую очередь, очень творческий и занимательный процесс. Невероятно увлекательно смешивать разные акриловые краски и видеть, как вашими руками создается настоящее произведение искусства. Разнообразие техник дает огромное поле для творчества – с Флюид Арт вам точно не станет скучно.
• Арт-терапия. Флюид Арт — идеальный пример живописи в качестве медитации. Заливка, смешивание, наслаивание цветов, плавные перетекания краски естественным образом способствуют медитации. Искусство и медитация делают одно и то же: успокаивают разум и тело здоровым позитивным образом.

Примеры картин в технике Флюид Арт (фото и видео)

Как работает Флюид Арт?

Основными компонентами для Флюид Арт являются акриловые краски и разбавитель. Акриловая краска смешивается с разбавителем до текучей консистенции, похожей на жидкий мед. В смесь можно добавить силиконовое масло для создания клеток, ячеек, имитирующих пузыри или дырочки, а также разнообразные металлики, блестки, поталь, растворы для создания трещин и пр.

Затем смесь цветов выливают на холст и аккуратно наклоняют в разные стороны, чтобы краски смешались и сформировали рисунок. Изображение будет зависеть от техники нанесения и вашей задумки. В результате вы создадите уникальное произведение искусства, которое будет невозможно в точности повторить снова. Флюид Арт дает безграничные возможности для фантазии: цветовые комбинации, различные добавки и наполнители, и, конечно, разнообразные техники.

Как выбрать акриловые краски для Флюид Арт?

Для рисования в технике Флюид Арт подойдут разные типы акриловых красок. Тем не менее, качество красок значительно влияет на сохранность внешнего вида и долговечность картины. Качественные краски не растрескиваются и дольше сохраняют привлекательный вид, благодаря качеству используемых пигментов. Это особенно важно, если вы готовите картину на продажу. Если вы только начинаете, смело берите недорогие отечественные краски. Тем более, что некоторые из них не уступают по качеству более дорогим импортным аналогам.

Как выбрать разбавитель?

Разбавить акриловые краски можно и водой в соотношении 1:1, не более. Иначе акрил может потерять свои свойства. Используя в качестве разбавителя воду, помните, что она не только изменяет консистенцию, но уменьшает плотность пигмента и ухудшает адгезию краски к поверхности. Это означает, что цвета становятся более блеклыми и не такими яркими. Разбавляя акрил водой, будет очень сложно добиться четких контуров рисунка, так как цвета будут смешиваться, и местами может образовываться грязь. Кроме того, во время сушки на поверхности акрила могут появиться трещины из-за быстрого испарения воды. Также не исключено отслаивание в силу разрушения связующего вещества краски.

В качестве разбавителя также часто используют клей ПВА. Если вы только начинаете рисовать и ищите экономичный вариант, клей ПВА в сочетании с водой может стать хорошим вариантом для экспериментов. Клей сохраняет связующие свойства акрила, но как и вода снижает яркость цвета, делает краску более блеклой и даже может давать желтизну. Поэтому если вы используете в работе яркие пигменты, металлики, с клеем ПВА вы можете получить не тот результат, на который рассчитывали. Если вы все-таки решили использовать клей, выбирайте более качественный, не самый дешевый и применяйте его в сочетании с водой и специальным разбавителем.

Чтобы избежать негативных последствий разбавления водой и клеем ПВА, можно использовать специальный медиум — разбавитель или кондиционер Флоетрол (Floetrol). Этот компонент придает акрилу свойства, необходимые для жидкой заливки, и наделяет следующими преимуществами:

• придает краске текучесть и пластичность, снижает вязкость
• сохраняет яркость и блеск цвета, несмотря на разбавление
• предотвращает появление трещин во время высыхания
• сохраняет адгезию (прилипание) акрила к поверхности
• с ним жидкий акрил формирует четкий рисунок

Очень часто мастера комбинируют разные виды разбавителей и смешивают одновременно профессиональный медиум, воду и клей ПВА. Чтобы найти идеальное соотношение, необходима практика. Но помните, что вода не должна составлять более 30% от общего объема, чтобы не испортить свойства краски. Поэтому экспериментируйте со своими компонентами и разрабатывайте собственный рецепт жидкого акрила. А пока вы начинаете, можете руководствоваться следующими рекомендациями.

Технология изготовления корпусов из акрила

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Собрать 3D принтер самому, на данный момент, не такая уж и сложная задача — все механические комплектующие и электроника с легкостью могут быть приобретены под любые требования и задачи, а вот с изготовлением корпуса дела обстоят сложнее. Самый доступный, и практически безальтернативный способ изготовления корпуса, на сегодняшний момент, — это проектирование его из фанеры с последующим раскроем деталей на ЧПУ лазере. По некоторым причинам, такой вариант изготовления мне не подошел, и для своих экспериментальных принтеров я разработал технологию изготовления корпуса из акрила при помощи специализированного клея. Такой склеенный корпус легко разбирается для обслуживания, прочный, поскольку имеет ребра жесткости, хорошо держит тепло и имеет приятный глазу дизайн, так как основная масса крепежных элементов скрыта внутри.

Эта технология не совсем проста и достаточно затратна для единичного повторения, однако результат ее применения достоин внимания.

Суть технологии — это склейка акриловых частей в пакеты при помощи специализированного двухкомпонентного клея по направляющим, с вкладываем в эти пакеты в процессе склейки Т-гаек, применяемых для алюминиевого станочного профиля 2020.

Т-гайки выбраны не просто так. Во-первых, они достаточно узкие — под их вкладывание не нужна большая глубина фрезерования и имеют достаточно большую боковую поверхность. Во-вторых, они имеют длинный рычаг, что позволяет прикладывать большие моменты затяжки винтов с исключением «выламывания» гаек из пазов. В-третьих, у них длинная резьбовая часть по сравнению с обычными квадратными гайками.

Центральным элементом всей технологии является отфрезерованный на ЧПУ фрезере разноуровневый паз специальной формы в акриле толщиной 5 мм. Как видно на картинке, Corel файл для заказа фрезеровки акрила я снабдил комментарием, в котором указал требуемую мне глубину фрезерования, обозначив соответствующие контуры своим цветом. А теперь, если сложить зеркальные части вместе, то в красном контуре мы получим место под вкладывание гайки, а в зеленом контуре – место под паз для вкручивания винта М4.

Подготавливаем все файлы, отдаем на ЧПУ фрезеровку, получаем россыпь заготовок для склейки.

Что касается клея — долго подбирал специализированный клей для акрила. С одной стороны, он должен быть достаточно жидким, чтобы толщина шва после склейки была минимальной, и не влияла на конечный размер. С другой стороны, клей должен быть двухкомпонентным, для заполнения пустот и увеличения площади склеивания между частями акриловых заготовок. В итоге после множества проб различных клеев остановился на двухкомпонентном клее Acrifix: основа Acrifix-190 и отвердитель ACRIFIX® CA 0020 со специальным разбавителем Acrifix TH0032. После замешивания и склейки пакетов излишки клея очень выдавливаются.

Важные моменты этой технологии.

Замес клея осуществлял небольшими порциями, дозируя тремя разными шприцами, дозировка следующая: 10 мл. основы, 1 мл. разбавителя и 0,3-0,35 мл. отвердителя (отвердитель и разбавитель проще всего дозировать инсулиновыми шприцами). Клей быстро полимеризуется, а когда замешанный состав нанесен на акрил, он вступает с ним в реакцию и процесс полимеризации ускоряется, поэтому нет смысла замешивать большими порциями.

Остатки клея, лучше всего срезать при помощи бор-машинки и отрезного диска по алюминию. Так как диск пружинит, то очень легко убирать все выступающие застывшие части заподлицо. В углах можно использовать шабер. Излишки клея следует удалять только после их полного застывания.

Для нанесения клея лучше применять жесткую кисточку; не лишне будет подрезать ворс на половину длины для увеличения жесткости и уменьшения количества впитываемого ворсом клея.



• Много клея лучше не наносить. Оптимально, чтобы выступали только капли, но при этом для надежной склейки промазывать нужно всю поверхность. Лишние капли клея легко удаляются, а вот сильные потеки удалить значительно труднее, так как уже было сказано выше, клей вступает в реакцию с акрилом. На фото, более-менее оптимальная дозировка клея.



• Отверстия под штифт 6 мм, в акриле я заложил как 6.3 (компенсация на отжим фрезы), также все отверстия нужные мне, под штифты и валы добавлял 0,3 к требуемому диаметру отверстия.

Склейку пакетов акрила лучше всего проводить на жестком основании. В качестве основы использовали вырезанное из ЛДСП основание, для того чтобы стягивать зажимами не только пакеты но и выравнивать всю плоскость панели во время полимеризации клея.

Перед склейкой частей из акрила, обезжиривание не проводили.

Минусы этой технологии:

Дороговизна клея. На момент покупки клея, весь комплект стоил под 10 тысяч рублей (а это было год назад). По моим подсчетам, этого объема основы и отвердителя хватит на 30 принтеров, разбавителя при этом останется еще на пару партий основы и отвердителя. В пересчете на один принтер, стоимость клея выходит под 350 рублей.

Дороговизна акрила. Цена фрезеровки и стоимость акрила на весь этот набор оценивается приблизительно в 5-8 тысяч за весь комплект. Удешевить можно, если использовать под основные панели 4 мм акрил, а паз под гайки делать не в двух половинках, а в одной толстой акриловой заготовке. В принципе, тогда и скорость склейки возрастет, а расход клея уменьшится.

Запах. В квартире лучше не клеить. При склейке пользовались респиратором для химических производств с активированным углем от 3M плюс хорошая вентиляция.

Как следует из вышеописанного, основным минусом является дороговизна. И самым дорогим является клей, его можно попробовать заменить, но меня устроил набор от Acrifix.

Принтеры, собранные этим способом отработали уже больше года в различных режимах, в том числе и при печати ABS с термокамерой, очень часто разбирались и собирались вновь, в процессе улучшений и дополнительных модернизаций, и ни на одном из них нет даже намека на расслоение склеенных акриловых частей или их поломку.

В целом же, полностью по этой технологи корпус для 3D принтера изготавливать не обязательно, возможно только ограничиться изготовлением отдельных панелей, узлов крепления или лицевой частью принтера. Возможности этой технологи не ограничены только 3D принтерами, этот способ изготовления будет отличным вариантом изготовления корпусов и в других областях, где нужно получить внешний вид, приближенный к промышленному образцу, но в единичном экземпляре.

PS: Corel файл пример загружу к себе в профиль, ссылка будет в комментариях к статье.

Литье корпусов из двухкомпонентного пластика(полиуретана) для электроприборов в силиконовую форму

Буэнос ночес, экстремистос!
Друзья, кто имеет опыт подобных работ в домашних условиях?

Задача: есть модель изготовленная на 3д притере из нескольких склеяных частей, нужно отлить монолитную конструкцию, обработать и использовать как мастер модель для прототипа. Планирую уложиться до 2000 руб для экспериментов.

1). Литьевой пластик, это все же полиуретан или пластмасса? А в чем вообще разница?

2). Какие недорогие пластик/силикон мне купить, чтобы, имея руки, растущие где то по середине, между головой и жопой, без использования вакууматора дома отлить корпус для прибора габаритами 300*60*100 мм, толщина стенки 3 мм? Корпус должен быть максимально прочным.

3). В инете читал и никакой конкретной информации выудить не смог. Мнения, например, про один и тот же силикон разделяются. Один говорит, что говно, другой кричит, что ахуительный. Другие говорят, что вообще без разницы, дорогой, дешевый, все одинаково. Тоже самое и про пластики. Подскажите по своему опыту конкретные марки, номера составов, которые мне понадобятся?

ПС: Смотрел, например, вот такие самый дешевый пластик и силикон(кликабельно):

TOOLDECOR T 20 237 — ЖИДКИЙ СИЛИКОН ДЛЯ ФОРМ — 1 КГ

Caspol 300 Roto — жидкий пластик для литья — 1 кг

Ты только не обижайся, но я даже дочитывать не буду. Склей мономером того, чем печатаешь и не страдай хренью.

А-а-а-! Я тебя помню! Ты вместо редуктора пытался отапливать помещение мотором. Все, тогда я сомневаюсь, что ты и в этот раз меня послушаешь. Посижу тут с попкроном.

Тонкостенный сложновато будет делать. Но если соберетесь- то первый слой силикона промазываете кистью, удаляя попутно пузырьки. Делаете пару таких слоев 3 мм, а потом основной силикон. Побольше выпоров в форме для выхода воздуха. И поменьше влажность , пластик от этого пенится

Не уложишься. Я потратил 7, и успеха не было. Но очень крупная и сложная модель, ушло очень много силикона, он дорогой даже когда самый дешёвый. Воздух все испортил. Очень желательна вакуумная камера, внутри которой заливка и будет происходить. Дегазацию ты не успеешь все равно, подходящий пластик за 2 минуты застывает, а его надо и размешать, и залить.

То, что ты склеишь и обработаешь, и будет твоей мастер-моделью.

Обращай внимание на температурные характеристики при выборе материала. Многие пластики плывут при 80С. Посмотри на smooth-on, у них были варианты до 120-130С после «закалки» в термошкафу.

Я делал недавно нечто подобное.

Использовал силикон для формы Пентэласт-9121, заливочный жидкий пластик Polycast Slow.

Кстати, силикон который привел ссылки из ленки-пенки, можно замешать так, что он будет камень.

А можно, что как сиська силиконовая.

Если не серийка в сто и более корпусов — игра не стоит свеч.

Поверьте, дурость. Дорого и беспантово.

Поверьте человеку, который однажды серийку в 1000 изделий лил, не имея ни какого опыта.

P.S. Отлил кстати хорошо, заказчик претензий не имел.

Теперь корпуса делаю на 3д принтере.

Драконятина 3D ручкой. Часть 1

Все дело началось с того, что зачесалось мне купить 3D ручку, и дешево, и сердито, и для принтера на достаточном уровне 3D графику не знаю.
Выбор пал на rp900a за строгость, небольшие размеры и настройку подачи, а вместе с тем за наличие на АлиЭкспресс за небольшие деньги, где и был заказан от неизвестного производителя.
Говоря о ней, несмотря на небольшие проблемы с истиранием пластиковой направляющей внутри и отслоение краски с корпуса, я ею полностью довольна.
И конечно же плоские фигурки и сборные шаблончики на первый раз для тренировки это для слабаков: мне вдарило сразу купить катушку ABS на килограмм, по дешевке с рук, и с разбегу пилить масштабно.
(Заранее прошу прощения за шакалистые фото с тапочка, изначально не планировала выкладывать куда-то)

Вот таким образом начался первый опыт.

В первую очередь приступила с отрисованного на листке шаблона и созданного по нему каркаса тушки. Изначально зверь планировался прямым и симметричным, потом его вдруг начало немного косить, но я не стала унывать и сделала его еще более кривым намеренно. Оно было и к лучшему:

В масштабах с коробкой из-под катушки:

С одной стороны я выбрала не слишком удачный способ делать ему крылья, а с другой стороны у меня не было даже обычного фена, чтобы их гнуть, сделав заранее на подложке, то же самое и непосредственно о перепонках.
Такая вот крипота:

Более-менее укрепляя «кости» крыльев, начала работать над перепонками, оторвав крылья от тулова, и делая это затем еще не раз:

Перепонки делались почти на весу, с помощью сложенной в несколько раз бумажки как подложки и обожженных пальцев.
На данном этапе он начал обзаводиться лапками:

Затем уже добавила гребень, заднюю лапку оторвала из-за несуразного вида, и начала выглаживать паяльником, как раз от которого заметны подпалины:

Внутренняя часть крыльев, пузо и начало наращивания лапок:

Вот такой вот дракон начал получаться, обработки паяльником на данном этапе было совсем немного, также еще не прикасалась к нему наждаком. К сожалению фотографии не могут передать впечатление от формы.
Думаю, что на первую часть пока достаточно.
Спасибо за внимание, надеюсь, было и будет интересно.

Кукла Кайла

Кайла механик и по совместительству пилот мехи. За спиной у нее находится огромный гаечный ключ. А вы думали! Для роботов нужен особый подход и особые инструменты! Это вам не микроволновку чинить!

🔧Полностью на каркасе, стоит с опорой (иногда сама).

🔧Снимаются только очки и ключ на спине.

🔧Робо-рука подвижна, но не держит заданную форму.

А вообще использовать бисер в качестве шарнира было не очень хорошей идеей :/

В следующий раз попробую бусинки. Рука как бы сгибается, но не фиксируется, только если чем-нибудь поддержать.

Ночник с ледоколом

А мы тут ночники переворачиваем. ну как переворачиваем — меняем формат с привычной вертикали на горизонталь)

А все потому, что заказали нам ледокол, а поместить таковой в стандартную форму без приобретения скучных пустот сверху и снизу — не лучшая идея)

Размер вышел примерно 15на 13см

Материалы: полимерная глина, акрил — ледокол; дерево, ювелирная смола

Вживлен свет, сменные батарейки в крышечке

Ни один полярный мишка не пострадал, правда!) он вон какой крупный у нас (мельче сотворить было просто анриал, потому привет сказочным масштабам))

Очень давно хотелось взяться за морскую, корабельную, космическую и лесную тематики.

Загадочно машу ручкой любителям Ктулху и осьминогов) Скоро порадуем!)

Автор в вк как обычно lyubavakrasnyh (Любава Красных)

Всем волшебного настроения)

Кулоны ручной работы

Выкладываю большую порцию кулонов, которые я сделала за пару месяцев.

Овальный кулон в деревянной основе, которую я расписала самостоятельно. В эпоксидку залит красный листочек шиповника.

Треугольный кулон с деревянной основой, которая так же расписана вручную. Внутри парашютик одуванчика.

Круглый кулон. Деревянная основа, расписанная вручную. В эпоксидку залит четырехлистный клевер.

И еще два кулона с одуванчиками.

Первый в металлической основе под бронзу, второй был залит в силиконовый молд.

Каплевидный кулон с золотарником. Задник у кулона залит эпоксидкой с черным пигментом, но на просвет получается красивый синий градиент. Здорово выглядит на белой футболке или блузке.

Материалы: деревянные основы, металлические основы, живые растения, акриловые краски, акриловый лак, металлическая фурнитура.

Спасибо за внимание!

Написать мне можно на почту: nika_kiss18@mail.ru

Авторучки из эпоксидной смолы

Доброго времени суток!
Продолжаю опыты с эпоксидкой, на этот раз решил изготовить пару авторучек.
Корпуса отлиты из смолы Aquaglass Citrus с добавлением красителей Palizsh (на этот раз предназначенных для окрашивания смол, учел прошлые опыты). Направляющие изготовлены из полированной нержавеющей стали, механизм реализован на неодимовых магнитах, в красной 4 мощных, в черной 6 магнитов меньшего размера, в итоге получились залипалки, как зажигалка Zippo, или как телефон Nokia 8800, когда хочется держать в руке и щелкать механизмом, версия на 6 магнитов вышла приятнее, ход мягче, зато на красной приятный, громкий щелчок в крайних положениях.
Стержень использовал формата D1: металлические, длиной около 70 мм, чтобы в убранном положении он не отличался от направляющих, зажимается конусом в центральной части, легко заменяется. Сначала хотел сделать их глянцевыми и заполировал в зеркало, но корпуса получились слишком скользкие, потому прошелся наждачкой на 2000 и финишное покрытие — полу-матовый акриловый лак.
Не придумал, как и из чего лучше изготовить прищепку, потому в этих ручках сделал одну грань ассиметрично и сделал ее более матовой, в дальнейшем планирую немного усовершенствовать конструкцию и попробовать другие формы, а пока хочу поделиться первыми результатами:

На этом на сегодня все, спасибо за внимание! Критика приветствуется!

Флюид Арт: Рисование жидким акрилом

Если дословно перевести Fluid Art на русский язык, то получится «текучее (подвижное) творчество». В этом и заключается суть техники рисования: жидкий акрил разных цветов по очереди или одновременно выливается на холст и смешивается уже на нем, образуя красивый абстрактный рисунок. Изменяя плотность и используемые цвета, вы каждый раз получаете уникальное произведение искусства в стиле абстракции.

Особенности Флюид Арта:

• Не требует от художника специальных навыков или подготовки. Даже если вы никогда не рисовали красками, у вас обязательно получится оригинальная завершенная работа.
• Со временем, наработав опыт, вы откроете для себя новые цветовые сочетания, принципы разливания красок, и картины будут получаться еще более необыкновенными.
• Не нужно много материалов – для первой картины потребуется акриловая краска, разбавитель (кондиционер), холст и пластиковые стаканчики.
• Не требует много времени. Создать простую работу можно за несколько минут!
• Завораживающий процесс перетекания красок успокаивает и погружает в интересный процесс творчества.

Содержание

Какие краски выбрать для Флюид Арт?

Для этой техники подходят разные виды акриловых красок, однако, насколько долго ваша картина сохранит красивый привлекательный вид, напрямую зависит от их качества. Новичкам для первых работ хватит недорогих красок отечественного производства. Если вы хотите получить действительно что-то хорошее, или даже продавать картины — имеет смысл потратиться на импортные краски с более насыщенным качественным пигментом, либо воспользоваться готовыми наборами для Fluid Art. Запомните, чем дешевле краска, тем более блеклые цвета, неправильное смешивание цветов и т.п.

На чем можно рисовать жидким акрилом?

Основа для рисования называется планшетом. Это может быть любая поверхность: холст, фанера, МДФ, ЛХДФ, деревянная заготовка для подноса, подстаканника. Главное, чтобы она была загрунтована акриловым грунтом. В нашем каталоге представлены планшеты и заготовки на любой вкус – от самых маленьких для тренировок до больших основ необычной формы.

Жидкости и добавки. Зачем нужен кондиционер Флюид Арт

При работе в технике Флюид Арт крайне важно придать краскам масляные свойства и улучшить растекаемость. Изначально использовали воду, но она не подходит, поскольку ухудшает плотность краски и её сцепляемость с поверхностью. Другой разбавитель – это клей ПВА, но он существенно снижает яркость цвета, рисунок смотрится очень бледно и некрасиво.

Кондиционер

Специально для Флюид Арт был разработан кондиционер. С ним очень удобно работать, так как он:

• делает краску менее вязкой и более пластичной и текучей;
• сохраняет в полной мере насыщенность и блеск цвета;
• не дает акрилу растрескиваться при высыхании;
• обеспечивает хорошее прилипание краски к холсту или другой поверхности, а также помогает создать четкий красивый рисунок.

Многие художники используют смеси из кондиционера, клея ПВА и воды, но найти правильное соотношение без опыта не так легко. Основное правило: не более 30% воды от общего объема. Вы можете также составить свой собственный рецепт со временем, но на первых порах лучше разбавлять краску кондиционером.

Еще один важный материал для Флюид Арта – силикон. Именно он позволяет создавать на рисунке характерный декор – изящные округлые ячейки, а также контролировать их размер и количество.

Медиумы снижают интенсивность цвета красок, не меняя их консистенции (плотности и свойств). При этом медиум еще больше увеличивает свойства текучести красок, для создания более продолговатых течений одного цвета. Чтобы получились клетки и пузырьки, в медиум нужно добавить силикон. В продаже также есть медиум “Bubbles” с нужным содержанием силикона.

Как работать с силиконом?

Силикон добавляют непосредственно в стаканчик с краской одного цвета, смешанной с разбавителем. Нужно всего две-три капли на 1 раз. Размешайте смесь деревянным шпателем. Чем дольше вы это делаете, тем мельче получаются ячейки. Многое зависит и от вязкости силикона: чем она ниже, тем больше размер и более расплывчатые контуры. Высокая вязкость дает четкие очертания и насыщенный цвет.

Обязательно заранее подумайте о конкретном цвете каждого участка, будет ли он иметь ячейки или нет, а если да, то какие именно. Впрочем, вы можете сразу добавить силикон на рисунок с помощью пипетки.

После распределения краски по основе, необходимо пройтись над ячейками газовой горелкой, чтобы силикон поднялся на поверхность красочного слоя. Работайте очень аккуратно, не подносите пламя на расстояние менее 10 см к акрилу.

ВИДЕО: Как создавать ячейки и клетки в жидком акриле

Как подготовить основу для рисования?

Обязательно покройте основу акриловым грунтом, иначе акрил впитается в нее и потеряет яркость. Перед началом процесса максимально ровно расположите планшет, желательно, чтобы он лежал на четырех подпорках одинаковой высоты, например, на стаканах. Если вы не хотите, чтобы акриловая краска стекала по определенным местам основы – просто заклейте эти места малярным скотчем и полиэтиленовой пленкой. Также можно вырезать и наклеить какой-нибудь рисунок или фигуры, на которые не будет попадать краска.

Способы и техники рисования Флюид Арт

Итак вы накрыли стол, надели фартук и перчатки и готовы приступать к творчеству.

Сначала выберите цвета — обычно в работе используются основные цвета, как задающие цветовой тон: белый, черный и металлик (серебро, золото и т.д.), для придания четкости и контраста. И также три краски разные по тону (темный, светлый, средний) для создания идеи рисунка.

Существует много разных техник, но для начинающих художников наиболее оптимальными являются:

• заливка лужами (PuddlePour)
• грязная заливка (DirtyPour)
• перевернутый стакан (FlipCup)

Расскажем о них поподробнее.

Заливка лужами

Это очень простая техника. Как она выполняется?

1. Смешайте каждый цвет с кондиционером в отдельных стаканчиках, перемешайте деревянным шпателем.
2. Вылейте первый основной цвет ровной лужицей.
3. В ее центр друг за другом вносите остальные цвета. Лужи получаются вложенные друг в дружку, как матрешки.

Можно покрыть всю поверхность мелкими лужицами или нанести две-три большие, а потом плавными наклонами холста помочь краскам растечься по всей поверхности. Посмотреть процесс заливки можно на видео

Грязная заливка

Суть техники в том, что подготовленный акрил разных цветов сливают в общий стакан, перемешивают и выливают на холст одним движением, а именно:

1. Cмешайте каждый цвет с кондиционером и водой в отдельном стаканчике, хорошо перемешайте.
2. Если вы хотите сделать ячейки, добавьте несколько капель силикона.
3. Слейте все цвета в один стакан и слегка перемешайте деревянным шпателем.
4. Вылейте содержимое в центр холста.
5. Осторожно наклоняйте планшет в разные стороны, чтобы распределить краску по всей поверхности.
6. Соберите стекшую краску кистью или шпателем и нанесите на планшет повторно.

Подробнее смотрите на видео

Перевернутый стакан

Этот способ заключается в том, что подготовленную краску разных цветов переливают в общий стакан и переворачивают его на планшет.

1. Смешайте каждый цвет с кондиционером и водой в отдельном стаканчике и тщательно перемешайте.
2. Добавьте несколько капель силикона, если хотите сделать ячейки.
3. Выложите (именно выложите) слоями все цвета по очереди в большой стакан, не перемешивая.
4. Поставьте на стакан планшет лицевой стороной вниз. Стакан должен оказаться ровно по центру.
5. Осторожно переверните основу вместе со стаканом и дождитесь, пока весь акрил стечет со стенок.
6. Медленно поднимите стакан.
7. Наклоняйте планшет под разными углами, чтобы краска заполнила всю поверхность, образуя рисунок.

Подробнее смотрите на видео

Сколько сохнет картина жидким акрилом?

Чтобы высушить вашу работу, поместите её в коробку с крышкой (главное – защитить поверхность от пыли) на ровной поверхности в сухом непыльном помещении. Полное высыхание акриловых красок происходит в течение 7-14 дней. Но полное отверждение картины происходит уже через 72 часа (3 суток), и с этого момента её можно покрывать лаком или смолой.

Как сделать финишное покрытие?

Сделать картину более долговечной, защитить от пыли и выцветания поможет покрытие акриловым лаком и эпоксидной смолой. В результате изображение приобретет глубину, блеск, насыщенность цветов. Наносить защитный слой можно только тогда, когда работа полностью высохнет.

Акриловый лак – идеальный вариант для новичков, так как он сохнет всего несколько часов, легко наносится кистью или из баллончика и не образует пузырей.

Покрытие эпоксидной смолой – решение для профессионалов, так как она намного сложнее в работе, чем лак, но зато покрытие похоже на стекло и делает картину более привлекательной и с эффектом объема. Сохнет смола до 24 часов, обретает прочность в течение 72 часов.

С чего начать? Готовые наборы для рисования жидким акрилом

Если вы только решили попробовать себя во Флюид Арте или ищете оригинальный подарок близкому человеку или коллеге, советуем приобрести любой из наборов, представленных в нашем каталоге. В нем есть все необходимое, чтобы своими руками создать яркую красочную картину в технике Флюид Арт:

• заготовка для картины – холст на деревянном подрамнике,
• акриловые краски разных цветов,
• скатерть для защиты стола, фартук, перчатки.

В некоторые наборы также включены кондиционер и силикон.