Обработка дуба в домашних условиях

Выбор и нанесение составов для обработки дуба

Пропитка дерева – необходимая операция, продлевающая срок их эксплуатации. Она должна проводиться даже при условии соответствующей обработки дуба и других пород к продаже (например, по показателю относительной влажности). Причина – неблагоприятные условия эксплуатации половой доски: высокие эксплуатационные нагрузки, и часто меняющаяся поверхностная влажность дерева.

Возможные способы поверхностной пропитки древесины

В домашних условиях пропитка дубовой доски может быть выполнена:

специальными паркетными лаками;
составами на основе масляно-восковых смесей;
освежающими смесями, восстанавливающими блеск деревянного покрытия.

Последний вариант относится более к поддержанию внешнего вида уже обработанной дубовой доски, поэтому такая пропитка не носит глубокого характера. Скорее эта технология напоминает клининг деревянного покрытия пола, а потому может производиться раз в неделю, и даже чаще.

Подобный эффект дают и поверхностные освежители дерева – полироли. Высококачественные полироли могут на некоторое время восстанавливать первоначальный цвет дерева, подчеркивать его фактуру.

Такие технологии применяются спустя месяц-два после окончательной укладки паркетной доски.

В отличие от вышеперечисленных способов, пропитка производится на стадии укладки покрытия или сразу после этого. Она предполагает:

Создание на поверхности древесины промежуточного износостойкого слоя, повышающего эксплуатационную стойкость дерева (для дуба или лиственницы это менее актуально, чем для остальных древесных пород).
Снижение чувствительности доски к ультрафиолетовому излучению, которое часто ускоряет выцветание красок и обычных лаков. В этом случае пропитку можно применять не только для досок пола, но и для деревянных столешниц, статуэток и прочих малых архитектурных форм из дуба, находящихся у оконных проемов.
Улучшение влагостойкости покрытия. При обработке происходит закрытие пор в древесине, что снижает риск плесенеобразования. Впрочем, здесь имеется и обратная сторона: дерево дуб, покрытое лаком, плохо «дышит», поэтому в помещении быстрее накапливаются неприятные запахи. Проблема решается качественным и систематическим проветриванием комнат.

к содержанию ↑

Пропитка с применением паркетных лаков

Все без исключения составы этой группы являются чрезвычайно токсичными, что необходимо учитывать, выбирая данный способ пропитки дерева. Обработку следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях, при температурах воздуха до 25°C (при более высоких температурах лаки начинают испаряться еще интенсивнее), а также с применением индивидуальных средств защиты: защитных очков и марлевой повязки (либо респиратора).

Токсичность лаков для пропитки доски зависит от типа растворителя. Лаки изготавливаются на водной основе и на основе синтетических растворителей. Водные лаки гораздо менее токсичны, хотя и сохнут несколько медленнее. Однако в данном случае — это не недостаток, а, скорее, достоинство состава: быстросохнущие пропиточные лаки весьма требовательны к качеству их нанесения, и при недостаточном опыте исполнителя оставляют после себя явно выраженные полосы. Их можно ликвидировать только путем повторного лакирования дерева, а это приводит к повышенному расходу лака и удлинению сроков работ.

Явное преимущество паркетных лаков – их долговечность. Дуб, обработанный такими составами, впоследствии потребует лишь косметического поддержания чистоты и фактуры, что можно обеспечить нанесением на поверхность половой доски полироля необходимого цвета. Иногда для поддержания внешней фактуры покрытия из дуба с успехом применяют морилки.

Пропитка с использованием масляно-восковых составов

Данная технология пропитки является значительно более «чистой» с экологической точки зрения, поскольку при этом используются нетоксичные компоненты, имеющие натуральное происхождение.

Масляно-восковые смеси используются не только при пропитке, но и при реставрации поврежденных участков доски. Преимущества данного способа пропитки:

Придание покрытию антистатических характеристик. Вследствие обработки масляными составами снижается риск накопления статического электричества на поверхности паркетной дубовой доски. При обработке лаками антистатический эффект не возникает, что объясняется поляризацией органического растворителя в процессе его нанесения на поверхность дерева.
Масляно-восковая поверхность более теплая на ощупь, что объясняется повышенной теплоемкостью компонентов пропитки. Поэтому в обработанных помещениях зимой будет теплее.
Сравнительно малая летучесть масла обеспечивает ему проникновение во внутреннюю структуру доски дуба на значительную глубину. В результате пористость древесины снижается, а плотность возрастает.
Наличие воска придает пропиточному составу способность закрывать мелкие поверхностные дефекты дерева, которые могут возникнуть, например, от когтей домашних животных.
Воск сам по себе – водоотталкивающий состав, поэтому доска не будет страдать от избытка влаги, например, во время мытья полов.
Восково-масляные пропитки могут применяться для обработки любых помещений в доме. Чаще всего ими обрабатывают доски именно из дуба, ясеня, лиственницы.

к содержанию ↑

Технология выполнения работ

Пропитка дерева паркетным лаком проводится в два слоя. Последующий накладывается в направлении, перпендикулярном предыдущему. Ввиду быстрой схватываемости состава, обработку рекомендуют проводить жесткой широкой кистью.

Гораздо больше тонкостей нанесения пропиточного состава на основе масляно-восковых компонентов. Сложность связана с тем, что рабочая смесь для пропитки содержит в себе несколько разнородных компонентов.

Туда входят собственно масло, воск, смолистые вещества, придающие готовой поверхности блеск и снижающие ее пористость, а также весьма незначительное количество химических стабилизаторов, обеспечивающих пропитке стойкость при изменении условий температуры и относительной влажности.

Качество обработки определяется характеристиками масла. Оно подразделяется на три вида:

Высокой плотности, с большим процентным содержанием смол. Пропитка доски с применением такого масла считается самой долговечной.
Обычной плотности, куда часто добавляют различные красители – от светло-коричневого до лимонно-желтого. Это облегчает подбор пропиточного состава под фактуру и цвет доски (для дуба используют составы темных цветов).
Отбеливающие масла, при помощи которых цвет финишной поверхности становится более светлым. Чаще ими обрабатывают светлые породы древесины (липу, сосну, клен), но иногда отбеливание дуба повышает выразительность половой доски.

Перед пропиткой выполняются необходимые подготовительные работы: доска дуба шлифуется, с целью заделки мелких дефектов выполняется ее поверхностная шпаклевка. Затем в несколько слоев с перерывом для высыхания производится сама пропитка. Ее можно производить в холодном и горячем состоянии.

Пропитка масляно-восковыми смесями имеет и ряд ограничений:

В результате обработки снижается коэффициент трения сцепления поверхностей обуви и пола, поэтому на такой доске легче поскользнуться.
При желании последующей пропитки лаком все покрытие придется удалить.
Метод непригоден, если в помещениях оборудована система «теплый пол».

Выбор оптимального метода обработки доски, в том числе из дуба, зависит от условий ее эксплуатации и желаемого визуального эффекта от готового покрытия.

Особенности сушки дуба: как правильно обрабатывать древесину

Дуб — очень популярный материал, который используется широко:

Строительство.
Отделочные работы.
Создание мебели.
Изготовление предметов искусства и сувениров.

Естественно, в работу идет не только что срубленное и распиленное дерево, а обработанный и качественно высушенный материал. Это обязательное условие, чтобы избежать в будущем растрескивания, изменения формы и размеров изделия. Дуб, который используется в строительстве или мебельном деле, должен обладать определенными физико-механическими показателями.

Поэтому когда распиловка завершена, возникает вопрос: «Как правильно сушить дуб». Ответ на него мы дадим в этой статье.

Особенности древесины дуба: что должно получиться в результате сушки

Пиломатериалы из дуба достаточно капризны, они сложно просушиваются естественным образом. Недостаточно просто оставить штабель под навесом или на открытом солнце, чтобы через определенное время получить необходимый результат.

Перед тем как сушить дубовые доски, необходимо понять особенности материала:

Древесина дуба подвержена засушке. Это значит, что при падении уровня влаги ниже критической отметки, могут образовываться внутренние и наружные трещины.
Сложнее всего просушивать свежераспиленный дуб, влажность которого превышает 25%.
Недопустимы температуры выше 55 градусов на начальных этапах сушки. Это приводит к коллапсу древесных капилляров, то есть к появлению множественных внутренних трещин.
Не рекомендуется отправлять на просушку свежераспиленный материал с влажностью выше 40%.
Правильная сушка дуба требует поддержания определенного уровня температуры и влажности.

Особенности сушки древесины дуба таковы, что для получения качественного материала без дефектов с определенным процентом влажности, необходимо составить предварительный план данной процедуры, использовать специальные средства.
Существует несколько задач просушки дуба:

Усушка с предупреждением изменения линейных размеров. Здесь производится уменьшение влажности до 30%.
Усушка до транспортной влажности 20-22%.
Полнообъемная сушка для непосредственной эксплуатации. Уровень влажности должен составить 6-12%.

Способы сушки дуба: камерная и бескамерная методика

Из всего вышесказанного очевидно, что получение из только что срубленного дуба древесины, которая соответствует всем необходимым параметрам, является процессом трудоемким и длительным.

Существует масса способов снизить влажность досок, бревен и брусьев, но все их можно разделить на две большие категории:

Бескамерная (атмосферная) сушка.
Камерная сушка.

Атмосферная сушка в идеале является самым доступным и естественным способом снижения уровня влажности. Методика использовалась на лесопилках и деревообрабатывающих производствах веками. Считается, что высушенное естественным образом дерево является наиболее качественным, может эксплуатироваться десятилетиями без изменения первоначальных качеств. Но у способа есть один существенный недостаток — растянутость во времени.

Так как современная жизнь очень динамична, покупатели заинтересованы в максимально быстром приобретении материала. Лесозаготавливающие предприятия, в свою очередь, предпочитают реализовывать древесину в кратчайшие сроки. Поэтому в XIX-XX веках было изобретено множество методик, использующих электрическую энергию. Камерная сушка производится в конвективных камерах, также используется конденсационный способ и вакуумная сушка.

Все работы осуществляется в промышленных условиях, как правило, делятся на такие этапы:

Прогрев.
Непосредственно сушка.
Охлаждение, получение заданного порога влажности.

Камерная сушка схожа с многократно ускоренной атмосферной сушкой, необходимый результат достигается в разы быстрее. Но недостатком является дороговизна процедуры. Необходимо использование дорогостоящего оборудования, чаще всего это возможно только в промышленных условиях.

К счастью, не так давно появились инфракрасные сушилки, которые позволяют сократить сроки атмосферной сушки, получить необходимый результат в сроки, сравнимые с камерной обработкой. При этом соблюдаются все особенности сушки древесины дуба, материал не испытывает агрессивного воздействия, разрушающего структуру. По окончании процесса влажность достигает необходимого уровня.

Инфракрасная сушка дуба: достоинства современного способа

Грамотная сушка дуба теперь стала возможна даже в домашних условиях. Инфракрасные сушилки, изготавливаемые под брендом «ФлексиХИТ», имеют форм-фактор кассет, легко располагаются внутри штабелей, а также могут использоваться для высушивания небольших кусочком материала. В данном случае объем древесины не имеет значение, достаточно использовать необходимое количество сушилок и правильно их расположить. Результат достигается за 3-7 дней.

Свойства высушенного инфракрасным методом дуба соответствуют свойствам древесины, высушенной атмосферным методом:

Материал имеет заданную влажность.
Волокна не коробятся, не образуется трещин и напряженных участков.
Внешний вид соответствует внешнему виду дуба, высушенного естественным образом.

Примечательно, что пользоваться ИК сушилками может пользоваться каждый, не нужно обладать особыми навыками, чтобы получить результат. Оборудование работает от обычной электрической сети, при этом потребляет совсем немного. Для высушивания одного кубометра древесины требуется не более 200-400 кВт.

Для проверки влажности достаточно использовать влагомер, при достижении необходимого показателя, инфракрасные сушилки отключаются. Дуб сразу же можно использовать по назначению.

Древесина дуба достаточно капризна при высушивании, чтобы получить оптимальный результат в кратчайшие сроки, лучше предпочесть бескамерную сушку в сочетании с ИК сушилками.

Как правильно обработать деревянные изделия: достоинства и недостатки методов, правила нанесения, декоративный эффект

Дерево – экологичный, теплый, визуально приятный многофункциональный материал. Но и он, конечно, не вечен. Чтобы продлить срок службы деревянных изделий, требуется обработка дерева от гниения и влаги. Из нашей статьи вы узнаете, чем поможет дереву обжиг, а чем – отбеливание, усвоите правила покрытия изделия воском и сможете разобраться в премудростях покраски и морения.

Для чего нужно обрабатывать поверхность деревянных изделий?

Сохранность мебели, предметов быта, строительных элементов – вот основная цель финишной обработки дерева. Если древесина загниет, пиши пропало: не преувеличивают те, кто говорят, что от гнилой древесины и дом развалится.

Гнилое изделие очень быстро теряет прочность, оно становится слабее в 20 раз, и плотность его уменьшается вдвое. Такие изменения фатальны для деревянного строения или мебели. Но и это еще не все: гниющее дерево наносит вред здоровью человека. Плесневые грибки, которые немедленно атакуют древесину, провоцируют респираторные заболевания.

Плесень и грибок на дереве

Плесневый грибок появляется вследствие:

соприкосновения материала с землей (древесные жуки, различные бактерии и микроорганизмы быстро начинают «хозяйничать» в древесине);
резкого снижения температуры – не обработанная поверхность склонна впитывать влагу, потому впитанная в холода жидкость в дальнейшем расширяется, формирует трещины в дереве, что неминуемо ведет к развитию гнили;
высокой влажности воздуха (выше 80%);
высокой влажности самой древесины;
застоявшегося воздуха.

Один из самых древних рецептов против старения и гниения древесины – обжиг. Давным-давно люди заметили, что обожженное дерево дольше сохраняет прочность и плотность. Преимущества обжига говорят сами за себя: нет нужды использовать химические компоненты, обработку можно производить не обязательно в условиях цеха, материал становится пожароустойчивым и износостойким. А среди недостатков упомянуть можно разве что трудоемкость процесса.

Пример обработки древесины поверхностным обжигом

Виды обработки дерева обжигом:

полный обжиг – материал в этом случае отправляется в вакуумную печь, данный вид используется редко, ведь дерево может снизить качество эксплуатационных свойств;
глубокий обжиг – осуществляется в печах открытого типа, глубина прогорания верхнего слоя не может быть более 2 см (метол часто используется для бывшей в употреблении древесины);
поверхностный обжиг – самый популярный вариант, дерево равномерно обжигается газовой горелкой, обработать нужно только верхний 5-милимметровый слой.

Кедр, бук, граб, тополь, ольха, орех, лиственница – все эти породы удачно обрабатываются обжигом. Изначально древесина должна иметь небольшие показатели влажности (13% максимум), следов лакокрасочных покрытий на материале быть не должно. Если не убрать покрытия, то смолянистые вещества в его составе при обжиге неравномерно распределятся по поверхности, что испортит внешний вид изделия.

Кедр, бук, граб, тополь, ольха, орех, лиственница – эти породы удачно обрабатываются обжигом.

Обжиг состоит из следующих этапов: отбор материала, доведение до сухого и чистого состояния (шлифовка), обработка паяльной лампой или газовой горелкой. И хоть обожженная поверхность улучшила свой эксплуатационный статус, ее снова придется обрабатывать. Масло, защитный лак, синтетический воск: выбор средств пропитки не маленький.

Отбеливание

Отбеливание (или осветление) дерева обычно преследует цель устранения пятен на древесине, дабы декоративные свойства изделия или строения не вызывали вопросов.

Почему возникает необходимость в отбеливании:

появляется на поверхности материала плесневый грибок, и даже если он уже удален, потемнения, пятна, как следы его жизнедеятельности, остаются;
дерево естественным образом стареет;
на поверхность попадают разной природы красители;
химически агрессивные вещества попадают на древесину, меняют ее структуру и окрас.

Процедура отбеливания дерева не всегда подразумевает приглашение специалистов. Очень часто умельцы обходятся своими силами. Можно сделать это с помощью специальных химических отбеливателей и антисептиков, продающихся в строймаркетах. Можно сделать раствор и по народному рецепту, но такой способ не всегда дает гарантированный результат.

И все же один из таких народных способов до сих пор востребован. Перекись водорода и водный раствор аммиака нашатырного спирта – вот удачный союз для отбеливания дерева. Все работы проводите на открытом воздухе или в помещении, которое хорошо проветривается. Пропорции подбираются экспериментально, так как зависят от состояния поверхности, породы дерева.

Рассмотрим поэтапное отбеливание на примере популярного рецепта:

Вам потребуются — 250 г соды, 2 кг хлорной извести, 5 л воды.
Смешайте все ингредиенты, оставьте раствор на несколько часов.
Наносить состав на поверхность можно кистью, валиком, распылителем.
Через 7 минут после нанесения состава протрите дерево уксусом, уже через 15-20 минут можно оценить результат.
Если дерево очень темное и старое, процедуру, возможно, придется повторить.
В сложных случаях изделие замачивается в готовом составе на полчаса.

Покрытие воском

Методом вощения дерево защищают уже более 1000 лет. Особенный контакт устанавливает воск с хвойными породами деревьев, сохраняя аромат и фактуру последних.

Почему обработка воском нужна дереву:

на древесной поверхности формируется тончайшая пленка, позволяющая оградить материал от разрушительного действия влаги;
средство глубоко проникает в волокна, делает их прочнее, но не забивает поры дерева, оставляя тому возможность «дышать»;
царапины на вощеном дереве оставить почти невозможно;
визуальные характеристики материала заметно улучшаются;
пчелиный воск являются натуральным, универсальным продуктом для обработки дерева;
восковой слой с красящими компонентами может откорректировать цвет дерева.

Подготовка материала с двумя этапами шлифовки.
Удаление облицовочного состава, если таковой имеется. Воск наносить можно только на оголенную структуру дерева.
Обработка предполагает покрытие и маслом, и воском, потому изначально можно пропитать дерево маслом, которое усилит действие воска.
Воск наносят тканевым тампоном, поролоновым спонжем или широкой кистью. Только твердым видам для нанесения нужна кисть с синтетическим ворсом.
Первый слой наносится широкими круговыми движениями, непрокрасы устранятся новым слоем и полировкой. Затем вы подождете столько времени, сколько указано в инструкции к воску, и нанесете новый слой.
Чтобы на дереве появился сатиновый блеск, его нужно полировать мягкой тканью (минут 5, не больше). А вот зеркальная поверхность потребует более длительной полировки.

Плюсов у вощения очень много: и натуральность состава, и прекрасный декоративный эффект, и хорошие защитные характеристики. Но есть и минус: если по незнанию (или неосторожности) вы нанесете несколько слоев воска, расцветка и фактура изделия могут значительно измениться.

Познавательное видео рассказывает об обработке деревянных изделий маслом и воском.

С деревом сегодня работают очень много: изящные в своей простоте бохо-панно все чаще украшают интерьеры, а фотофоны для Инстаграм и вовсе позволяют предприимчивым ремесленникам отлично заработать. И покраска дерева – один из самых популярных видов его обработки, сегодня становится интересной все большему числу людей. Выбор лакокрасочных материалов – это учет породы используемого дерева, возможности повторной покраски, совместимости с уже имеющимся покрытием и, конечно, декоративных задач.

Акриловые краски позволяют дереву дышать, устойчивы к перепадам температур и не выгорают на солнце

Лакокрасочные материалы делятся на три виды (или группы) – прозрачные составы, дисперсионные покрытия, непрозрачные эмали. Прозрачные пропитки защитят дерево от солнца и подчеркнут натуральный рисунок дерева. Дисперсионная группа сохранит цвет дерева, повысит его климатическую стойкость и паронепроницаемость. Непрозрачные эмали – это традиционные, наиболее привычные нам красящие составы.

Покраска дерева в быту – составы:

масляные – последние годы используются редко, олифа в формуле состава делает его токсичным и неприятным по запаху;
алкидные – во многом удобны, но быстро сохнут, а потому в глубокие слои дерева проникнуть не могут (алкидное покрытие недолговечно);
акриловые – лидеры рынка, ведь эти составы дают древесине дышать, не отличаются резкими запахами, долго сохраняют цвет, хорошо переносят морозы и т.д.

Хорошо подойдет для этой цели смесь прополиса и растительного масла. На 1 часть масла возьмите 3 части прополиса, нанесите смесь на чистую, отшлифованную поверхность. Дайте слою просохнуть.

Наконец, покраска поставит финальную точку в обработке древесины. Она будет защищена от вредителей, атаки грибков и плесени. Покраска не дают дереву растрескаться раньше времени, она защищает его от влаги и, наконец, замыкает декоративное решение объекта. При качественной обработке деревянная конструкция прослужит минимум 50 лет (а, скорее, 100 и более). Без обработки до службы длиной в полвека дерево точно не дотянет.

Обработка морилкой решает важную задачу – невыразительные породы дерева становятся более эффектными внешне, материал получает защиту от негативных факторов внешней среды.

Виды морилок

Основой для продукта может быть вода, спирт, масло и не только они. Каждый состав имеет свою специфику.

Виды средств для морения:

Водная. Водные бейцы продаются или в готовом к применению виде, или в консистенции порошка, который предстоит развести. Хорошая адгезия состава, выгодные визуальные характеристики, отсутствие запаха – все это плюсы водных морилок. Но есть и минусы: поднятый ворс и пятна при обработке смолянистых пород.
Спиртовая. Также продается в жидком и порошковом виде, наносится краскопультом. Если нужно отделать большие площади, имеет смысл приобрести такую морилку.
Масляная. Наноситься может и вручную, и краскопультом. Сохнет несколько часов, но зато не боится солнечных лучей и сохраняет цветовую насыщенность годами.
Восковая и акриловая. Отличные влагозащитные средства, держащие равномерный тон и не оставляющие разводов. Прекрасный выбор для реставрации мебели.

Данное видео наглядно показывает как правильно наносить морилку на древесину.

Но и это не все варианты доступного морения.

Марганцовка

Обработка дерева марганцовкой – доступный и дешевый рецепт преображения натурального материала. Марганцевый раствор позволяет получить насыщенно-коричневый либо вишневый оттенок. На 1 л воды вам понадобится 50 г марганцовки. Воду берите только теплую. Смесь тщательно перемешайте и нанесите на дерево сразу же по приготовлению. Через 5 минут после натуральной обработки протрите поверхность влажной тряпочкой.

Возможно, вам понадобится несколько таких процедур, чтобы оттенок был более темным и насыщенным. Результат порадует быстрым преображением, которое не требует привлечения химических средств. Альтернативой марганцовки могут быть раствор из коры вербы или ольхи, настойка черного ореха, отвар шелухи лука, порошок из ореховой скорлупы.

Каждый из перечисленных способов обработки древесины (от огня до раствора марганца) не просто меняет материал, он улучшает его эксплуатационные характеристики, внешний вид, свойства. Наконец, он позволяет вам почувствовать себя художником, который делает этот мир немного лучше.

Дубовая щепа для коньяка и виски из самогона своими руками

Для облагораживания домашних алкогольных напитков используют ароматические добавки, а также древесину. Хороши сделанные по всем правилам дубовые бочки, но подойдет и дубовая щепа для самогона, особенно если на бочонок вы пока не решаетесь. Покупка-то не дешевая.

Преимущества использования щепы

Желая получить в домашних условиях алкоголь, сильно напоминающий коньяк или бренди, используют дубовую щепу.

Она обладает ценным качеством – придавать даже не идеальному напитку благородную горчинку и своеобразный привкус , благодаря дубильным веществам, содержащимся в древесных чипсах. Кроме того, у этого помощника в деле удачной имитации элитного алкоголя есть немало преимуществ:

Дешевизна и доступность. Масса сайтов предлагает дубовые чипсы по низкой цене. Единственный недостаток – вы не знаете, какое сырье для производства использовалось.
Возможность заготовить собственноручно , самостоятельно отобрав материал и обработав в соответствии со своим желанием.
Вы получите напиток желательного привкуса гораздо быстрее , чем если решитесь заливать его в бочонок. Но и передерживать чипсы в алкоголе нельзя, иначе можно безнадежно испортить вкус. Получится перенасыщенная дубильными веществами жидкость, в народе называемая плинтусовкой.

Где взять щепу?

Варианты: выписать через Интернет, купить в специализированном магазине или на лесопилке.

Осторожно. Приобретая щепу на лесоперерабатывающих предприятиях, убедитесь, что она не обработана антисептиками от насекомых.

Лучший вариант – заготовить самостоятельно.

Несравненными считаются бочки (и чипсы) французского происхождения. Но странновато ехать во Францию ради дубовой чурки.

Знатоки утверждают, что прекрасная дубовая древесина получается из деревьев, растущих на Кавказе, в Крыму, Краснодарском крае. Ее высоко оценивают мировые виноделы, поскольку физико-химические свойства помогают полному раскрытию вкуса алкоголя при выдержке.

Для домашнего алкоголя главная рекомендация: выбирать дуб, который вырос в сухом месте. Сырые места не подходят. Выросшая на них древесина содержит дубильные вещества в переизбытке, что сказывается не лучшим образом на вкусе алкоголя.

Как собственноручно приготовить дубовую щепу?

О, сколько споров по поводу того, какую древесину выбрать для щепы. Одни настаивают, что нужен только ствол старого дуба. Другие, наоборот, утверждают, что лучшая щепа – это ветки возрастом от 2 до 5 лет.

Справка. Правильные дубовые бочки делают из досок, произведенных из древесины дуба не младше 40 лет.

Возможно, в этом и есть ответ. И если у вас все-таки ветки, то на такой щепе попробуйте настаивать самогон недолго, чтобы не превратить его в политуру. На старом дубе выдержка дольше.

Подготовка состоит из нескольких этапов:

Независимо от того, что вы выбрали – ветки или толстый ствол, для будущих чипсов необходимо напилить чурбаков по 7-10 см длиной, а затем – уже вдоль волокон нарубить щепу толщиной 1-2 см.

Совет. Ориентир для толщины щепок – они пролезают в горлышко бутылки.

После этого чипсы залейте водой и сутки выдержите, за это время трижды поменяв воду.
Далее следует вымачивание в соде на протяжении 8 часов (этот этап считают нужным не все). На ведро (10 л) воды берут 2 ложки пищевой соды.
Тщательно несколько раз промойте щепу.
Залейте холодной водой и вываривайте после закипания минут 40.
Разложите на решетке, чтобы доступ воздуха был со всех сторон, и сутки просушивайте.
Завершающий этап — обжаривание.

В дополнение — то же самое в видео формате:

Что влияет на изменение вкуса алкоголя?

Ошибочно думать, что можно наколоть щепу и бросить в банку с самогоном. Требуется специальная подготовка, во время которой чипсы вымачиваются, высушиваются и обжариваются.

Кроме естественных танинов древесины и коры дуба, дающих приятную терпкую нотку самогону, все этапы окажут воздействие на будущий вкус и запах домашнего алкоголя:

слегка прожаренная щепа применяется, когда вы хотите ощутить ноты ягод и ванили. Цвет напитка будет золотистым;
средняя обжарка даст карамельно-миндальный привкус и коньячный цвет;
при сильном обжиге явственно чувствуется шоколадный и копченный привкус. А цвет становится насыщенным – коричневым с красноватым отливом.

Время и температура обжига

Как правильно обжечь щепу? Процесс занимает 2 часа, а температуру выставляют разную.

легкая прожарка – 120°С;
средняя (ее еще называют Медиум) – 160°С (для духовки с конвекцией достаточно 150°С);

сильная – 185 (180)°С.

Внимание. Если вы обжариваете чипсы в доме в духовке, тщательно заверните их порционно в пищевую фольгу, иначе все заполнится дымом, не спасет и вытяжка.

После подготовки чипсы хранят в банках под крышками, чтобы не выветривался аромат.

Какую самогонку выбрать для настаивания?

Существуют три главных вида самогона:

сахарный;
из фруктов, ягод и винограда;
зерновой.

Казалось бы – выбор очевиден: чтобы получить напиток, напоминающий виски, возьмите чипсы и зерновой самогон. Для бренди подходящий — виноградный дистиллят. Содержащиеся в зерновом и фруктовом самогоне вещества иногда вступают в неожиданные реакции со щепой, от чего вкус непредсказуем.

Для первых экспериментов лучше брать очищенный сахарный самогон двойного перегона. При настаивании на чипсах его вкус становится мягче, исчезает самогонный привкус.

Совет. Экспериментируйте с зерновыми и фруктово-ягодными видами домашнего алкоголя небольшими объемами.

На литр такого самогона возьмите 50 г чипсов и проверьте результат. Если понравится – увеличивайте объемы.

Распространенные ошибки

Новички порой допускают ошибки, которые могут испортить алкоголь вместо того, чтобы сделать его вкуснее.

При любой степени прожарки древесина не должна быть сгоревшей. Максимум, что может быть, да и то лишь при максимальном воздействии температуры – легкие почерневшие участки по краям щепок.
Нельзя настаивать самогон на щепе слишком долго. Переизбыток дубильных веществ превратит его в непригодную для употребления жидкость. Минимальный период – 2 месяца, но возможно и полгода, и год. Периодически пробуйте, что получилось, чтобы вовремя профильтровать настой.
Отсутствие аэрации плохо сказывается на качестве напитка. При настаивании раз в неделю открывайте банку минут на 20, а еще лучше – использовать аквариумный насос.
Переизбыток трав и пряностей, которые должны улучшить вкус, ведет к обратному результату.
Не применяйте пластик! Только стекло – оно инертно, не вступает в реакцию с алкоголем и не выделяет токсинов.
Сырое (только срубленное бревно) – не лучший вариант. В нем переизбыток дубильных веществ. Берите заранее просушенную древесину.

Пропорции самогона и коры дуба

Еще один популярный у винокуров метод – настаивание самогона не на дубовой щепе, а на коре.

Однако если на трехлитровую банку самогона требуется примерно 150 г щепы, то коры нужно меньше. Она более «ядреная» и быстрее может превратить алкоголь в плинтусовку.

Осторожно! Не настаивайте алкоголь на коре дольше трех недель!

Вот простой рецепт домашнего бренди, рассчитанный на 3 литра самогона:

кора дуба — 3 ложки (столовые);
по 1 ложке сушенных трав душицы и зверобоя;
ложка меда;
бутонов 4-5 гвоздички;
несколько горошин душистого перца (10 – максимум);
совсем чуточку ванилина или ванильного сахара и молотого кориандра.

Еще по теме: Как сделать самогон мягче?

Самогон, настоянный на яблоневой щепе

Популярностью пользуется не только древесина дуба, но и иных видов деревьев. Например, в Италии кальвадос выдерживается в бочках из каштана или тутовика (шелковицы). Прекрасные образцы алкоголя с неповторимым вкусом получаются, если использовать щепу вишни, яблони, груши, черемухи.

Приведем простой рецепт с использованием яблоневой щепы. Подготовка чипсов не отличается от дубовых. Понадобится:

3 литра яблочного дистиллята;
150 г яблоневой щепы.

Настаивайте до 3 месяцев. За это время самогон приобретает золотистый цвет и фруктовый аромат.

Использование вишневой щепы для самогона

Это сырье популярно для настаивания сливовицы или абрикосовой самогонки, да и сахарной придаст красивый коричневый цвет и приятнейший аромат.

Щепу готовьте, как обычно. Добавляйте по 60 г на литр самогона. Кроме того, добавлять вишневые чипсы можно для ароматизации домашнего вина. Настаивайте до полугода.

Что еще добавить? Прислушивайтесь к разным советам, общайтесь на форумах. Но не забывайте, что единственно правильного мнения нет и быть не может. Экспериментируйте с возрастом сырья, способами обработки, степенью обжарки.

А со временем у вас появится свой любимый способ подготовки щепы и настаивания на ней алкоголя.

Делитесь собственными достижениями в комментариях. Ставьте лайки .

Обработка дуба в домашних условиях

Основные ссылки

Обработка дуба. (Новички режут и спрашивают советы)

Здравствуйте уважаемые мастера! Собираюсь сделать кружки из дуба и вся с этим вопрос. Нужно ли его как то обрабатывать в конце, чтобы из него можно было употреблять внутрь?) Стоит ли его защитить как-нибудь, ну и себя тоже?

Ключевые слова:

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Если кружка декор — наждачка и лак. 4 слоя лака делаешь, 1-й слой наносишь, высохло — шкуришь, 2-й так же, а 3 и 4 можно уже не шкурить. Если кружка для напитков — наждачка и льняное масло тебе в в помощь! Шкуришь готовое изделие вначале крупной шкуркой, потом средней, потом мелкой (на тряпичной основе шкурку бери, бумажной тяжко и сыпится) и нулёвкой ещё желательно ( выбирай не разноцветную нулёвку а телесного цвета на тряпичной основе), затем наливаешь масла внутрь, плюхкаешь им в кружке и пусть пропитывается. Тем временем снаружи всё мажешь этим же маслом пока не перестанет впитываться. Затем (часов через 5) выливаешь остатки масла в ёмкость (экономить нужно), ставишь изделие в тёплое место на 2-4 дня. Вытаскиваешь, и всю эту процедуру следует повторить 2-3-4-5 раз ( в зависимости от толщины стенок кружки). Так у кружки срок жизни продлится. Удачи.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Еще можно попробовать тиковое масло, кстати.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Большое спасибо, Артем! Очень развернутый ответ!

И зачем мне подарили эти стамески, теперь хер оторвешься!

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Нужно еще мнения других мастеров выслушать, пока не спешите) Вдруг я не правильно чтото посоветовал.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

коньячный спирт лучше всего для дуба. ну или коньяк. на 48 и более часов. потом просушить и снова шлифовка.
масло нельзя.
-использовать по назначению будет сложно. ))))

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Нин, а гдеж его достать?!( коньячий спирт)

И зачем мне подарили эти стамески, теперь хер оторвешься!

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Из виноградного сахара(глюкоза) поставить бражку и перегнать с очисткой раз шесть,как самогон.Получите коньячный спиррт.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

ну и что после спирта будет? воду то он всё равно будет тянуть. Человек же ясно написал «чашка из дуба», соответственно из неё будут пить!
В доказательство своей правоты, даю 2 ссылки http://build-chemi.ru/propitka-dereva-lnyanym-maslom—osobennosti-tehnologii-articles_433.html
и http://forum.guns.ru/forummessage/97/180938.html , пропитывать дуб нужно горячим маслом, лучше кипящим. а ещё лучше кинуть чашку в казан с маслом как на во фритюр))) Тогда масло глубже в поры пройдёт.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Борис, спасибо за рецепт, будем пробовать)

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Борис, спасибо за рецепт, будем пробовать)

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Если пропитать маслом с неё пить будет неочень приятно,да и масло должно быть льняное,если использовать подсолнечное, чашка будет прилипать к рукам оно не высыхает.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Господа,
присоединяюсь к Борису. Подсолнечное НЕ ПОЛИМЕРИЗУЕТСЯ. Нужно льняное или альтернатива (для пищевой посуды, лично я альтернативы не знаю). Относительно пропитки — да, как Артем написал, нужно либо горячим, либо (как лично я делаю), полностью погружать в масло изделие, на несколько часов. Для более глубокого проникновения масла, я использую вакуумный метод. Кому интересно, пишите в личку. Пока не сделал МК, могу просто рассказать, как сделать дешевый вакуумный отсос и сосуд для пропитки.
Удачи в экспериментах.
Если еще у кого конкретно про ДУБ есть какие-нить наработки, пишите. Я как раз несколько чурбачков сушу. Как приступлю к резьбе, всегда пригодятся новые знания.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Если я не ошибаюсь,но ни Датское ни Тикововые масла использовать для пропитки деревянной посуды,которую будут использовать в пищевых целях, нельзя.В состав этих масел входят вредные для здоровья вещества.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Льняное масло — жирное растительное масло, получаемое из семян льна. Относится
к быстровысыхающим маслам, так как легко полимеризуется в присутствии кислорода воздуха
(«высыхает») с образованием прочной прозрачной пленки.

Льняное масло имеет важное техническое значение: из него приготавливают быстросохнущие
лаки, олифы, жидкие сиккативы. Оно широко применяется для производства натурального
линолеума и масляных красок, используемых в живописи. Льняное масло употребляют
в пищу и применяют в медицине внутренне и в виде мазей и втираний.

При покрытии льняным маслом дерево слегка темнеет.

Тунговое масло (масло кукуи), древесное масло — жирное растительное масло,
получаемое из семян (орешков) тунгового дерева, содержащего до 70% тунгового
масла (на сухую массу ядра орешек).

Малоподвижная желтоватая жидкость со специфическим (но не неприятным) запахом,
медленно высыхающая на воздухе. Тунговое масло растворимо в большинстве
органических растворителей. Широко применяется главным образом для изготовления
лакокрасочных материалов. Также используется для прокаливания чугунной посуды
(создания защитного покрытия). Тунговое масло без специальных добавок, ускоряющих
его высыхание, нетоксично.

При покрытии тунговым маслом дерево темнеет.

Тиковое масло получают из тикового дерева, которое растет в Индии и Юго-Восточной Азии.
Тиковое масло — абсолютно натуральный продукт. Отличительной особенностью масла является
то, что оно не дает поверхностную пленку, а проникает внутрь дерева, подчеркивая красоту
и элегантность дерева и создавая мощную защиту от попадания в дерево лишней влаги.
Придает дереву богатое и мягкое свечение. Идеальная защита для плотных пород дерева.

Покрытое тиковым маслом дерево темнеет. Покрытие воском дает немного липкую поверхность.

Датское масло (Danish oil) — специально разработанная смесь различных натуральных
растительных масел, смол и абсорбирующих веществ, создает красивое и прочное матовое
покрытие дерева. В состав входят: тунговое масло (tung oil), известно под названием
«китайского деревянного масла», и несколько видов искусственного и растительного масел.

Датское масло имеет достаточно широкое применение во всем мире. Оно используется для
покрытия и защиты от влияния влаги изделий из дерева. Им покрывают паркет, деревянную
мебель, музыкальные инструменты и видимо другие деревянные предметы требующие
защитного покрытия. При нанесении оно глубоко проникает в структуру дерева, застывает
и тем самым обеспечивает надежную защиту. Помимо этого оно очень ярко и великолепно
проявляет фактуру самого дерева. При завершенной обработке это покрытие дает
атласный блеск.

При покрытии датским маслом дерево темнеет.

Вакуумная пропитка — это технология, при которой воздух из пор деревьев замещается маслом.
Это достигается с помощью помещения дерева в герметичный сосуд с маслом и откачкой воздуха.
При этой технологии дерево несколько часов прибывает в вакууме, пока из пор не выйдет весь
воздух, а затем несколько часов при нормальном атмосферном давлении, пока масло полностью
не заполнит поры.