Где взять хорошую сталь для ножа

Основные нюансы и этапы при ковке ножа

Среди множества [изделий из металла] есть особая категория — это ножи, изготовление и котовка которых становится не просто работой, а серьезным увлечением. Для самостоятельного изготовления такого предмета потребуются серьезные навыки и тщательный подбор материала. Как своими руками сделать или выковать нож в домашних условиях, мы расскажем в этой статье.

Важно! Статья 223.4 УК РФ запрещает самостоятельное изготовление оружия и предметов, которые могут быть использованы как оружие. Материал предоставлен в информационных и познавательных целях. Санкция по указанной статье — до 2 лет лишения свободы.

Виды ножей по назначению

Для начала следует разобраться, из какого металла следует делать нож, а для этого — определить назначение лезвия. Существует четыре основных типа ножей, отличающихся по заточке, массе и прочим характеристикам.

Охотничьи — с очень острым лезвием, точно отработанным по форме кончиком. Ножи этого типа требуют тщательного выбора стали, так как должны очень долго оставаться острыми. Кроме того, от стали для охотничьего ножа требуется высокая ударная вязкость, так как лезвие может натолкнуться на кость при разделке.

Туристические и походные — должны иметь серьезный вес и прочность, так как ими обычно выполняется грубая работа с ветками прочими предметами. Это аналог топора, поэтому важно выдержать баланс между твердостью стали и прочностью на удар и излом.

Ножи кухонные — очень близки по типу к кухонным, с обязательным подбором стали высокой твердости. Нож для кухни не должен выкрашиваться при столкновении с костью и тупиться при работе на пластиковой доске.

Тесаки и ножи выживания — наследники топоров и туристических ножей. Первые обладают значительной массой и шириной лезвия, вторые должны быть универсальны. Это особо сложно, так как часто функции несовместимы, например, как у ножей туристических и охотничьих.

Стоит обратить особое внимание на выбор исходного материала. По объему работ проще всего изготовить нож из напильника — у него уже есть некая близкая форма. По прочности и износостойкости — из рессоры, пружины или подшипника. Листовая сталь подбирается из сортов для этих изделий. Угол заточки ножа подбирается в зависимости от назначения, например, туристический точат под 25 — 30 градусов, а кухонный под 8 — 15 градусов.

Из какого металла лучше сделать нож

Для изготовления и ковки ножей подходит несколько видов стали. Стоит рассмотреть ее по сортам, чтобы определить пригодность для определенной задачи.

Сталь 95Х18

Ножевая сталь высокой прочности с высокой стойкостью к коррозии. Ее характеризует оптимальное соотношение твердости и прочности, что позволяет сделать охотничий или кухонный нож с кромкой, защищенной от выкрашивания. Показатель твердости 64 — 62 HRC в зависимости от термообработки материала.

Сталь 50Х14 МФ

Инструментальная нержавеющая сталь с показателем твердости 58 HRC, которая используется при изготовлении скальпелей. Ножи из нее долго не тупятся. Чувствительная к контакту с костями и твердыми поверхностями.

Сталь Х12МФ

Штамповая сталь, которую можно довести до твердости 62 HRC. Отличается высокой ударной вязкостью и чувствительностью к коррозии, не подходит для ножей охотничьих и туристических, поскольку требует тщательного ухода.

Инструментальный материал со средними показателями твердости и хорошей ударной вязкостью. Хорошо держит нагрузки.

Сталь 50 ХГА

Пружинный металл, способный хорошо держать нагрузки, но склонный к коррозии.

Сталь 40Х13

Пружинная нержавейка, нож из которой будет красивым, но с хрупкой режущей кромкой. Подойдет для кухни по гибкости и заточке, но не для тесаков, туристических и охотничьих ножей.

Этапы подготовки и изготовления ножа

Процесс изготовления ножа довольно сложен — придется пройти несколько этапов от резки и ковки до шлифовки и заточки. Вкратце даем описание этих этапов:

чертеж и шаблон для ножа лучше всего взять у специалистов или из журналов, так как оптимальные формы ножей давно отработаны;

заготовка — сталь можно купить в виде готового отрезка, но в любом случае потребуется ее кузнечная протяжка, чтобы придать металлу нужную прочность;

[резка] и механическая обработка — ее придется выполнять фрезой или наждачным точилом, тщательно следя за нагревом, чтобы не испортить металл;

закаливание и отпуск — очень сложная задача, поскольку необходимо точно выдерживать температуру, а визуально это могут делать только опытные мастера.

На последнем этапе производится сборка ножа с установкой деталей ручки, которая должна быть сбалансирована и выдержана по форме.

Делаем нож из напильника

Изготовление ножа из напильника следует начинать с отпуска стали. Материал исходного инструмента хрупкий и твердый, поэтому его необходимо нагреть до 200 С, продержать так примерно час, а потом дать самостоятельно остыть. Иногда напильник просто бросают в костер, но гораздо проще отпустить его в обычной духовке.

По заранее заготовленному шаблону вырезаем форму ножа — для этого подойдет болгарка или фреза. При работе с наждаком велик риск перегреть металл. Признак перегрева металла при резке — изменение цвета. Для охлаждения достаточно поливать зону резки водой.

После этого можно приступать к шлифовке контура той же болгаркой — срезаем углы и выступы. Работу можно сделать и на ленточной шлифовальной машине.

Следующий этап — выполнение скосов, перед которым нужно прочертить линию границы на лезвии. Не забывайте, что угол не должен быть слишком большим и слишком малым — в первом случае лезвие будет слишком толстым, во втором — тонким и хрупким. Для формирования скосов лучше использовать ленточную машину, допускается и болгарка. Окончательная доводка делается напильниками. Не забывайте следить за температурой!

После черновой заточки металл можно подержать с час в уксусе и отшлифовать, чтобы получить чистое блестящее лезвие. После этого можно сверлить отверстия под штифты ручки.

Делаем нож из обоймы подшипника

Для изготовления такого ножа можно использовать подшипник карданного вала, подшипники станков, обойма которых выполнена из стали типа ШХ15. Для получения заготовки лучше сразу пилить внешнюю обойму под углом, чтобы получить заготовку под носик ножа. Длина окружности должна быть чуть больше общей длины ножа, поэтому оставляем запас примерно в 2 см.

Легированная сталь требует отжига перед ковкой. Для выпрямления достаточно подержать ее разогретой до темно-красного цвета и дать остыть на воздухе. После этого потребуется разогреть заготовку до 800 С — о ее достижении говорит цвет вишнево-красного оттенка. Если металл стал темно оранжевым, достигнут верхний предел температуры 1100 С. Как только цвет меняется на тускло вишневый, следует повторять нагрев в печи.

Как ковать нож

Существует два варианта ковки ножа. Первый для опытных специалистов, умеющих обращаться с молотом. Металл надо отбивать так, чтобы он смещался от середины к краю, а острие округлять, протягивая заготовку по длине.

Второй способ чуть проще — пластине придается плоская форма молотом, после чего производится обдирка шлифмашиной. Этот процесс аналогичен ранее описанному, но мастеру стоит следить за тем, чтобы металл отрезался небольшими кусками.

Как закалить и отпустить металл ножа

Подшипниковая сталь требует [закалки и отпуска], поэтому потребуется контролировать нагрев металла — насыпанная на лезвие соль начнет плавиться при температуре 800 С. После этого заготовку помещают в нагретое масло, соблюдая осторожность, так как вероятно воспламенение. При закаливании нельзя доливать масло или взбалтывать его, переворачивать заготовку. После закаливания металл отпускают нагревом до 200 С и постепенным остыванием. Последующие операции по заточке, доводке и сборке ножа описаны выше.

Ножи из рессор и листовой стали

Лезвия делаются почти так же как и предыдущие, но мастер должен учитывать, что разные сорта металла требуют подбора температуры, закалки и отпуска. Это зависит от конкретного материала заготовки. Получить информацию можно в справочниках по металлообработке.

Напоминаем, что изготовление ножа может быть расценено как изготовление холодного оружия, поэтому не приводим подробных инструкций!

Какая сталь может считаться лучшей для ножа — обзор мировых марок

В представлении человека, неискушенного в кузнечном деле, лучшим считается клинок, выполненный из «нержавейки». Но профессионал скажет, что на качество металла во многом влияет его структурный состав, который зависит от соотношения различных хим/соединений и специальных добавок, которые используются в производстве.

Прежде чем рассматривать все «плюсы» и «минусы» марок стали для ножей, следует хотя бы коротко напомнить, какое влияние оказывают химические элементы на материал лезвия (его свойства). Тогда и все остальное станет намного понятнее.

Следует учесть, что не каждая сталь, какими бы хорошими свойствами она не характеризовалась, подходит для изготовления ножей, особенно кухонных.

• C (углерод) – повышает прочность.
• Mn (марганец) – улучшает качество прокаливания металла, формирование его структуры. Этим повышается износостойкость лезвия.
• Cr (хром) – обеспечивает устойчивость перед коррозией. Но избыток этого элемента делает металл более хрупким.
• Ni (никель) – повышает стойкость к коррозии и прочность клинка.
• Mo (молибден) – один из «универсальных» в воздействии на материал элементов. Кроме перечисленных свойств (прочность, «антикоррозийность», прокаливаемость) придает некоторую «эластичность» лезвию. Металл становится менее хрупким, что снижает риск того, что при сильном изгибе он сломается.
• V (ванадий) – повышает прочность и способствует хорошему прокаливанию.
• Si (кремний) – улучшает различные свойства материала (по аналогии с Mn).

Кроме вышеперечисленных химических элементов, в состав стали могут входить вольфрам (W), азот (N), сера (S) и ряд других. Но они, как правило, «погоды не делают».

Ассортимент ножей, которые изготовляются для бытового применения, довольно внушительный. Понятно, что редко кто станет специально искать в магазинах изделие с клинком из конкретной марки стали, тратя на это время. Поэтому коротко проанализируем характерные особенности чаще всего встречающихся в продаже моделей ножей в зависимости от того, из какого материала изготовлено их лезвие. Ну а что лучше приобрести, думающий читатель определит и сам.

Эта информация поможет и начинающим, еще не имеющим большого практического опыта кузнецам.

Марки недорогие

• 420 – в этой серии наиболее качественные клинки из японской стали. В обозначении имеет еще и буквенную аббревиатуру после цифр – J2.
• 440 . Менее всех подвержена коррозии модель 440A, но по прочности уступает пальму первенства ножам из стали 440C.
• 2C27 – скандинавская марка. В частности, из такой стали делают знаменитые финские ножи. Как говорится, без комментариев.
• 14C28N Sandvik – а это сталь шведская, также отличающаяся высокими эксплуатационными характеристиками.
• 1050 – 1095 – большинство недорогих кухонных ножей изготовлено именно из нее. Чем больше число в обозначении, тем более качественным считается лезвие.
• Китайские «нержавейки» – 8Cr13 (или 14) MoV и 9Cr13CoMoV . Для своего ценового диапазона имеют довольно хорошие показатели по прочности, пределу на изгиб и заточке.

Изделия средней стоимости

• AUS (6, 8 или 10) . Японские марки. Если оценивать их с практической точки зрения, то качество вполне соответствует цене – средние показатели. Отличия аналогов в том, что у «восьмерки» лучшая износоустойчивость, а «десятка» более «твердая».
• 95Х18 – отзывы об этой отечественной марке в основном хорошие. Но она несколько «капризна» в том смысле, что процесс заточки, закалки качественно сможет выполнить только специалист.
• 4116 – эта «немка» идеально подходит для ножей кухонных, так как считается «гигиеничной». Кроме того, химический состав материала позволяет уменьшить тонкость клинка не в ущерб прочности.

Дорогие модели

• VG-1 . Часто имеется приставка San Mai III («три слоя»). По сути, это своеобразное легирование, когда «основа» (более мягкий металл) покрывается с обеих сторон полосами более твердого. Данными ножами хорошо делать такие виды работ, как рубка или резка (мясо, рыба, мелкие кости). Но податливостью на изгиб (ввиду твердости клинка) такие изделия не отличаются. Встречаются модели «10», которые благодаря большей вязкости несколько проще в заточке.
• 154CM – американский, и довольно дорогой материал. Но и качества – по «верхнему пределу». То же можно сказать и о ATS-34 , хотя вряд ли целесообразно делать из него такой дорогой кухонный нож. Одним словом, на любителя.
• CPM3V – отличается повышенной прочностью. Производится по «порошковой» технологии и является достойной альтернативой стали инструментальной.

Остальные марки для ножей класса «премиум» достаточно лишь перечислить, так как все они отличаются высокими эксплуатационными параметрами – японская Hitachi Blue Super Steel (используется для изготовления профессиональных моделей), CTS (очень дорогая продукция), Elmax (отлично держит заточку, но сделать ее самостоятельно не получится), Vanax (не поддается коррозии) и ряд других.

Если читатель предпочитает изготовить нож из стали, характеризующейся определенными доминирующими качествами, то данный вопрос придется изучить глубже, так как эта статья – лишь общий, «поверхностный» обзор части всего модельного ряда сталей, представленного на рынке.

Простейший качественный нож своими руками

Для простоты изготовления требуется наличие ленточной шлифовальной машины, без нее процесс формирования скосов и шлифовка будут длительными и утомительными. Для изготовления этого ножа вам понадобится сталь с высоким содержанием углерода, это может быть 1095 или 1070. Автор выбрал сталь 1070.

Материалы и инструменты для изготовления ножа:
— сталь 1095 или 1070;
— бумага, фломастер (или уже готовый шаблон ножа);
— древесина, рог оленя (или другой материал для изготовления ручки);
— штифты из меди или латуни для крепления ручки;
— ленточный шлифовальный станок;
— дрель со сверлами (а лучше сверлильный станок);
— печь или другой источник тепла для закалки стали;
— напильники, наждачная бумага разной зернистости, WD-40 и др.;
— льняное масло для пропитки ручки;
— ленточный отрезной станок (в самом крайнем случае болгарка и масса терпения).

Процесс изготовления ножа:

Шаг первый. Заготовка
При изготовлении любого ножа все начинается с шаблона. Шаблон можете скачать уже готовый и просто распечатать на принтере. Или же можете разработать свой. Далее шаблон нужно вырезать и затем приклеить к листу металла, из которого будет делаться заготовка. Или же шаблон просто можно обвести, но с бумагой работать проще.

Далее начинается самое сложное, нужно вырезать основной профиль ножа. Если у вас нет ленточного отрезного станка, как у автора, то этот процесс будет более тяжелым и длительным. Теоретически работу можно выполнить обычной болгаркой.

Шаг второй. Сверлим отверстия
На следующем этапе автор сверлит отверстия под штифты, которые будут удерживать рукоятку. Как минимум, таких штифтов должно быть два. Но для красоты их можно сделать и больше. Отверстия удобно сверлить на сверлильном станке. Диаметр подбирайте в зависимости от толщины ваших штифтов.

Работая на ленточной машине, нужно обязательно пользоваться респиратором и желательно надевать защитные очки, так как образуется много металлической пыли. Хоть наш клинок и будет проходить закалку, не нужно допускать чрезмерного перегрева металла.

Шаг четвертый. Формируем скосы
Следующим этапом является формирование скосов и это занятие можно считать самым ответственным. От угла заточки зависят режущие характеристики ножа и то, как легко его будет точить в будущем. Чтобы нож хорошо резал, лезвие должно быть тонким, а чтобы нож хорошо рубил и был прочным, лезвие нужно делать потолще.

Важно также помнить, что если лезвие металла будет слишком тонким до закалки, оно будет слишком сильно перегреваться и закалка получится не качественной, либо вовсе не получится. Так что лучше сперва сформировать основной профиль скосов, а потом доработать его на ленточной шлифовальной машине, а лучше вручную.

Чтобы сформировать скосы правильно, сперва на заготовке нужно нарисовать линию и уже потом, ориентируясь на эту линию, стачивать металл. В общем, тут вам понадобятся некоторые навыки работы со шлифмашиной.

Шаг пятый. Закаляем клинок
Теперь нам нужно закалить сталь, так она станет упругой, и металл не будет гнуться при отрезании твердых предметов, к тому же, нож будет хорошо держать закалку. Температура закалки выбирается в зависимости от типа стали. Если говорить про сталь с высоким содержанием углерода, то ее греют обычно до температуры до 800 о С.

Чтобы понять, до какой температуры греть металл, если вы не знаете, что конкретно это за сталь, можно воспользоваться постоянным магнитом. Как только магнит по мере нагревания стали перестанет к ней притягиваться, сталь можно охлаждать.

Еще определить нужную температуру нагрева можно по специальной цветовой шкале.

Охлаждают металл обычно в масле, в редких случаях сталь закаляют между двумя пластинами, в воде или на воздухе.

В заключении хотелось бы напомнить, что масло для закалки не должно быть холодным, иначе оно может быть слишком густым. Если масло густое, то возможно его придется подогреть.

Шаг шестой. Очистка лезвия
После гашения в масле и нагрева на металле будет много загрязнений. Как с ними бороться, тут уже решает каждый сам для себя. Можно слегка пройтись по стали ленточным шлифовальным станком, а потом доработать металл вручную. Или же, вооружившись наждачной бумагой и WD-40, можно очистить металл вручную.
Автор поставил перед собой задачу отполировать сталь до зеркального блеска. Тут ему понадобился полировальный круг с пастой.

Шаг восьмой. Завершающий этап сборки ножа
Когда эпоксидный клей полностью высохнет, струбцины можно снимать и теперь нож опять отправляет на шлифовку. На этот раз с помощью шлифмашины нужно задать профиль ручки. Ну а этот параметр у нас соответствует профилю клинка, где деревянная ручка крепится. Так что просто выравниваем древесину на уровне металла. Грубый профиль можно задать рашпилем.

Также вам понадобиться убрать все заусеницы, неровности и так далее. В завершении нужно довести ручку до идеально гладкого состояния. Это делается путем уменьшения зернистости на ленточном шлифовальном станке. Еще ручку желательно шлифонуть вручную мелкой наждачной бумагой.

Вот и все, нож почти готов, остался финальный шаг – заточка. Автор точит нож до состояния лезвия. Он должен без проблем резать бумагу не хуже канцелярского ножа. Для такой тонкой заточки можно использовать водный камень или полировку кругом.

Если вы хотите сделать свой нож уникальным, можете выполнить на нем гравировку или вытравить нужную надпись.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Где взять хорошую сталь для ножа

Где взять сталь для ножа

Где взять сталь для ножа. Где достать сталь для ножа. Сталь для ножа. Из какой стали сделать нож Из более-менее доступных я обычно рекомендую полотно пилы от станков по дереву или ножи для большого электрофуганка. Оно правда ржавеет! От рельсопильной машины будут советовать — не бери. Сталь твердая, но очень хрупкая.
1.Рессора (от легковой машины).
2.Hапильник по металлу. У8 — У9
3.Подшипник (сталь имеет повышенное сопротивление коррозии) — особо рекомендую. X12M, ШX15, ШX20CГ. С теpмообpаботкой только намyчаешься — один цикл отжига больше сyток, а после изготовления — еще веселее. Hож надо делать с толстым лезвием, ибо сама сталь достаточно хpyпкая. И pжавеет он (импоpтных не пpобовал).
4.Пила по металлу быстрорежущая (обязательно P6M5 — (Р9 — бяка))
Все при условии, что твой спец знает, что такое отпуск, нормализация и закалка.

Инструментальные стали.
Среди мастеров особой любовью пользуется сложнолегированная сталь типа ХВГ (9ХВГ) относящаяся к нетеплостойким сталям высокой твердости для режущего инструмента. Клинки из нее сравнительно просты в изготовлении (за счет низкой деформируемости при закалке), легко затачиваются и обладают значительным запасом стойкости режущей кромки. Прочны. Коррозионная стойкость — слабая, поэтому их хромируют или воронят.

В той-же группе сталей можно отметить Х6ВФ, которую в России используют для штампов и ручных пил. Клинки из такой стали обладают очень хорошими прочностными свойствами в сочетании со стойкостью режущей кромки. Удовлетворительная коррозионная стойкость. Если интересует короткий охотничий клинок или нож для боевых действий — эта сталь для вас.

Похожа на нее по свойствам инструментальная хромникелевая сталь 5ХHМ. Еще более прочная, чем Х6ВФ, и обладающая хорошими режущими свойствами. Эта сталь используется для ленточных пил. Технологична. Прочна даже при низких температурах. Антикоррозионные свойства — слабые. Оптимальна для ножа выживания и экстремального туризма — при минимуме ухода на клинок из такой стали можно положиться смело во всех жизненных коллизиях.

Другими популярными марками сталей, воспетыми В.Высоцким, являются нетеплостойкие инструментальные стали высокой твердости (типа У10, У11, У10А, У11А,) и повышенной вязкости (У7А, У8А, У7, У8). Их применяют для ручного инструмента, штампов, измерительного инструмента и напильников, которые обычно и прековываются в клинки. Оставленные на клинке следы насечки от напильника придают им особый шарм. Данные марки обеспечивают достаточную прочность в сочетании с хорошей режущей способностью. Коррозионная стойкость — слабая.

Инструментальная теплостойкая сталь высокой твердости Р6М5 способна «держать» закалку даже в условии сверхвысоких температур и используется в машиностроении для высокопроизводительного режущего инструмента. Способность сохранять режущую кромку — очень хорошая. Достаточно прочна, но не настолько, чтобы конкурировать с приведенными выше марками. Малоупруга. Полируется плохо — немаловажно это иметь ввиду, так как ножевщики- индивидуалы полируют ножи вручную, и полировка клинка из такой стали может стоить 50-60% от стоимости ножа. Коррозионная стойкость — слабая.

Сталь 50ХГА — качественная легированная хромомарганцевая рессорно — пружинная сталь — очень популярна среди кузнецов. Очень вязкая. Хорошая стойкость режущей кромки в сочетании с прочностными качествами, сопоставимыми с 5ХHМ, делают ее идеальным материалом для длинноклинкового оружия и для ножей, от которых требуется повышенная прочность, в том числе боевых. Коррозионная стойкость не слишком высокая, несколько выше чем у 5ХHМ.

Шарикоподшипниковая сталь ШХ15 довольно похожа на 50ХГА по свойствам, за исключением того, что в ее пользу делают выбор те, кому приходится незначительно жертвовать прочностью в пользу лучшей стойкости режущей кромки. Эта сталь, в основном, куется, так как сложно найти прямые полосы из нее.

Инструментальная легированная хромистая сталь Х12М является коррозионно- стойкой. Конечно, не до такой степени как 4Х13, но намного превосходит марки, приведенные выше. Hедостаточно высокое содержание хрома (11 — 12.5 %) не позволяет отнести ее к разряду, именуемому «нержавеющие стали». Hо зато по режущим способностям среди обычных и нержавеющих сталей ей нет равных. Прочность несколько ниже, чем у прочих сталей этого класса, но хорошая режущая способность и коорзионная стойкость легко компенсируют этот недостаток. Легко полируется. Технологична.

Hержавеющие стали.
Hазвание этой группы, звучащее как «стали высоколегированные нержавеющие», не совсем адекватно отражает их свойства. Говорить о их антикоррозионной стойкости можно только применительно к нормальным условиям, да и то с оговорками — сталь 95Х18 покрывается налетом уже в условиях высокой влажности морских побережий. По стойкости режущих кромок они значительно уступают углеродистым и инструментальным сталям, за исключением случаев, когда приходится резать предметы с химически-активными составляющими (цитрусовые, томаты, яблоки и пр.) Рассмотрим их свойства.

Сталь 4Х13 (45Х13) имеет уникальные антикоррозионные свойства, но способность держать заточку — крайне слабая. Можно порекомендовать на кухню или для нужд водолаза, но охотничий нож из такой стали доставит много разочарований. Такая сталь идет, как правило, на недорогие хозяйственные ножи, ножи из столовых приборов, дешевые исторические репликанты на стену и т.п.

Сталь 65Х13 сортовой не является, но широко используется промышленными производителями для своих моделей. При правильной термообработке клинок из такой стали способен порадовать владельца хорошим сочетанием коррозионной стойкости (темнеет без образования ржавчины в активной среде, такой как томаты, цитрусовые, кровь) и приличной режущей способностью. Материал для клинка хорошего кухонного, туристического или рыбацкого ножа. Легко затачивается даже в полевых условиях «о камушек». Хороший термист может добиться с этой сталью весьма недурных результатов.

Сталь 9Х18 (95Х18 и Х18) пользуется наибольшим почетом среди нержавеющих сталей. Хорошая стойкость режущей кромки не кажется высокой ценой за незначительное ухудшение по сравнению с 65Х13 коррозионной стойкости. К сожалению, очень велик разброс качества исходного материала. Как и любая высоколегированная сталь требует особых режимов термообработки, Проигрывает углеродистым и инструментальным сталям в прочности. Дорога. Остается одним из наиболее популярных материалов как на складные, так и на обычные ножи.

В принципе, многое зависит и от оборудования изготовителя — например немцы (PUMA) как правило используют криогенную охлаждающую технику, за счет чего их сталь для большинства моделей X55CrMo14(1.4110), являющаяся аналогом американской 425m, по режущим свойствам превосходит не только этот американский аналог, но и испанские ножи из 440С.

В общих чертах можно разделить импортную нержавейку на несколько групп:

1. низкоугледистые (до 0.6% С) — аналоги отечественной 45Х13 — сталь 18/10, «400-го типа», 420, 420J2, 420m, 425m, 10C29, X45CrMo14(1.4116), X55CrMo14(1.4110)
2. среднеуглеродистые (0,65-0,95% C) — аналогичные 65Х13 — 440A, 440B, AUS6, AUS8, MBS26, NNS-8, 12C27, 13C26, X65CrMo14(1.4109), X89CrMoV18(1.4112)
3. высокоуглеродистые (0.95 — 1.2% С) — примeрно 95Х18 — AUS10, GIN1(G-2), 154CM, 440C, VG10, RS-30, CRB-7, X105CrMo17 (1.4125), ATS34, ATS55, CPV10M
4. порошковые стали с повышенным содержанием С (до 2.2%) — наших марочных аналогов нет, только экспериментальные плавки и на заказ — 440XH, BG-42, CPM(T)440V, CPM 420V

Медицинская сталь — это широкое понятие, но в основном, это низкоуглеродистая нержавейка (углерода до 0.2%) используемая для инструмента (не режущего), протезирования и кухонной утвари — естественно, нож из нее ржаветь практически не будет (и резать, кстати, тоже — ну может за исключением очень мягких материалов). Аналогично и с клапанами — современные стали такого класса имеют углерод в низких количествах (0.12 — 0.22 %%). Сталь начинает резать (с учетом задания соответствующей (мартенситной) структуры) примерно с 0.3 — 0.35% углерода (но крайне плохо).

Рекомендумый состав — для кухонных ножей в состав стали должно входить не менее 0.4% углерода, а для причного туристического/охотничьего — не менее 0.6%.

Из имеющихся марок сталей можно рекомендовать
инструментальные — типа 85XФ, X6BФ, У8 — У10 (с вариациями типа У9Г)
шарикоподшипниковые — типа X12M, ШX15, ШX20CГ
углеродистые — типа Ст70 — Ст85, 50XГA
быстрорежущие — типа P6M5 или, на худой конец, Р9
нержавеющие — типа 65X13, 95X18 (ну, не люблю я 4Х13, и все тут

Упрочнение дерева на рукоять также следует производить составами в зависимости от вида дерева — дуб, бук, самшит, береза, всякая экзотика (розовое, железное и пр. породы) — требует тоже индивидуального подхода.
Для общего развития рекомендуется предварительно пролистать литературу по сталям и сплавам, способам упрочнения материалов. PS: само собой, ножичек мы делаем ма-а-а-а-аленький такой, совсем кухонный и складной т.к. прекрасно знаем, как трактует УК изготовление холодного оружия.

Рекомендованные сообщения

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Sekach.ru — все о холодном и метательном оружии, а также самодельных технологиях

• Главная
• Идеи самодельщиков
• Из чего делать нож?

Нож можно сделать из чего угодно

Сегодня, я хотел бы продолжить тему, посвященную доступному материалу, из которого можно достаточно быстро и легко сделать нож с хорошими характеристиками. Многих интересует вопрос, из чего можно сделать хороший нож, не прибегая к сложным технологиям. Об этом довольно подробно написано в этой статье. Здесь же мы постараемся дополнительно осветить некоторые подробности подходящего материала для ножей. Самое простое, это использовать старые сломанные кухонные ножи из нержавеющей стали. Ножи должны быть желательно советского производства, а не китайский ширпотреб. Из подобного обломка можно сделать неплохой нож с прекрасными режущими характеристиками.

Также хорошие ножи можно делать из быстрорежущей стали, которая используется в производстве ножовочных полотен для механических пил. Недостаток такого материала то, что он достаточно хрупкий и имеет свойство ржаветь. Но заточку держит неплохо.

Отличным материалом являются ножи для строгального станка по дереву. Этот металл очень хорошо обрабатывается и полируется. Строгальный нож обжигается паяльной лампой докрасна и потом остужается. После отжига металл можно спокойно пилить ножовкой, придавать форму, точить напильником. После того, как ножу придается окончательная форма, его нужно закалить, или в масле, или в воде. Но, к сожалению, ножи из этого металла тоже ржавеют.

Следующий металл, который мы рассмотрим – это обычный напильник. Из напильника очень легко сделать нож, без каких либо специальных станков. Берете напильник, хорошо его нагреваете опять же паяльной лампой докрасна и даете ему остыть. После этого он очень хорошо обрабатывается другим напильником, пилится ножовкой для придания желания желаемой формы. Далее опять производится закалка в масле или воде. Главное для того чтобы получить хороший нож из этого металла, нужна грамотная термообработка. Ненужно расковывать этот металл. Просто обжигаем, точим, опиливаем, снимаем лишний металл ручным инструментом или на наждаке. И получаем довольно неплохой нож.

Также бюджетный нож можно сделать из обыкновенной ножовки по дереву. Тоже очень легко обрабатывается, очень упругая сталь. Можно приспособить, например, для изготовления кухонного ножа, который будет хорошо резать и хорошо держать заточку.

Автомобильная рессора тоже хорошо годится для изготовления ножей. Единственно, чем плоха рессора, это то, что ее надо расковывать и грамотно проводить термообработку. Это довольно трудоемкая задача. Но если соорудить самодельный горн у себя на участке, то можно сделать неплохой нож из куска рессоры. Или просто отнесите кузнецу, который за пузырь водки, раскует вам все, что угодно. Можно сделать нож из автомобильного клапана. Тоже получается хорошая нержавеющая сталь. Клапан нагревается до сильной температуры, расковывается на наковальне. Потом нужно сформировать лезвие и закалить его.

Очень хорошие ножи получаются из сверел больших размеров. Зажимаете сверло в тиски, нагреваете его до мягкого состояния, берете газовый ключи и начинаете потихоньку его раскручивать. После этого опять нагреваете и начинаете получившуюся деталь расковывать, придавая нужную форму. Напильником сверло точится, не будет. Все работы по формированию лезвия нужно делать на наждаке.

Нож можно сделать из пружинистой стали. Отжигать этот металл не нужно. Сразу из заготовки можно делать лезвие ножа . Обычным сверлом эта сталь не сверлится. Необходимо использовать победитовое сверло.

Теперь давайте поговорим о ржавчине, которая присутствует у большинства металлов. Если вы хотите, чтобы ваш нож не ржавел, его можно обработать серной кислотой или ортофосфорной кислотой.

В статье использован материал из видеоролика на ютубе

Сталь для ножей — сравнение марок

Сталь – сложный сплав железа, углерода и различных примесей, часть из которых вводится в состав специально и называется легирующими компонентами. От соотношения элементов в сплаве зависят свойства материала: твёрдость, прочность, износостойкость, устойчивость к воздействию агрессивных сред и экстремальных температур, свариваемость.

Сталь для ножей.

Сталь для ножей должна обладать составом, обеспечивающим самый хороший баланс твёрдости и прочности, быть устойчивой к температурному воздействию и ржавчине (поэтому практически любая сталь для ножей будет легированной), гарантировать удобство заточки при относительно редкой надобности. Марок ножевой стали существует очень много. Рассмотрим самые популярные и поговорим об их характеристиках, составе, плюсах и минусах.

Каким критериям должна отвечать сталь

Материал для хорошего ножа оценивают по следующим параметрам:

1. Прочность – склонность материала к разрушению под внешним воздействием. Каждый сплав обладает некоторой максимальной прочностью на сжатие и изгиб, зависящей от вязкости сплава. Достичь этой прочности можно при правильной обработке материала. Когда говорят о какой бы то ни было прочности ножа, обычно имеют в виду сопротивляемость излому: чем больше клинок сопротивляется излому на сгибе, тем сложнее его согнуть в принципе. Самым хорошим считается результат, когда клинок в фабричных условиях можно согнуть на 90°, и при этом он не ломается.
2. Твёрдость – сопротивляемость материала внедрению в него других материалов (например, появлению царапин). Твёрдый материал будет более долговечным и менее подвержен возникновению царапин, но нож из такого материала затачивается хуже и будет более хрупким. Мягкий сплав делает заточку лёгкой, однако такой нож будет тупиться чаще. Твёрдость ножа традиционно определяется по шкале Роквелла: наконечник твердомера внедряется в пробник материала, а по максимально возможной глубине внедрения выставляется оценка. Для ножей используется стандарт HRC – давление твердомера составляет 150 кгс (килограмм-сил). Самый большой из реально встречающихся показатель для ножевой стали – 70-72 HRC, минимальный – около 55. Как правило, самый хороший и практичный вариант для повседневного использования ножа или мультитула – около 58 HRC.
3. Сопротивление коррозии – коррозионная стойкость, жаростойкость, жаропрочность. Последние два типа имеют скорее индустриальное значение, а в быту самым важным оказывается первый тип.

Коррозионная стойкость повышается за счёт добавления в сплав хрома. Для бытовых и походных нужд хорошая нержавеющая сталь должна содержать от 13% этого элемента.

Из этих трёх критериев можно вывести ещё один производный – износостойкость. По ГОСТу – это свойство материала сопротивляться изнашиванию при трении. Сталь для хорошего ножа, близкого к идеалу износостойкости, должна долго держать заточку, быть прочной, не царапаться и не ржаветь.

Состав и добавки

В зависимости от процентного содержания углерода в сплаве, сталь разделяют на высоко-, средне- и низкоуглеродистую. Низкоуглеродистая содержит до 0,25% углерода, среднеуглеродистая – от 0,25% до 0,6%, высокоуглеродистая – до 2,1%. Содержание углерода влияет на прочность и твёрдость стали. До 1% углерод в составе сплава повышает эти параметры, после чего они снова начинают снижаться. Также снижается пластичность, магнитная проницаемость, но повышается электросопротивление.

Ножевая сталь.

Сплав, содержащий более 2,14% углерода – чугун, гораздо более хрупкий, чем сталь.

Классификация выше обычно актуальна для нелегированных сплавов – таких, в которых почти нет посторонних примесей: эффект от примесей бывает заметен сильнее, чем от любого процентного содержания углерода, каким бы оно ни было.

Для легированных сплавов аналогичная характеристика показывает процентное содержание легирующих компонентов. При этом их количество варьируется, соответственно, от 10% и выше (вплоть до 50%); в диапазоне 2,5-10%; от 1% до 2,5%.

Рассмотрим, какие из самых распространённых легирующих компонентов чаще всего используются в сплавах, и на какие именно свойства материала они влияют.