Как сделать насечку на металле

MAKSIMOV.SU

Персональный сайт Юрия Максимова

НАСЕЧКА СВОИМИ РУКАМИ

и инструмент для её нанесения

При длительной эксплуатации охотничьего оружия неизбежно появляются признаки механического износа и различные косметические дефекты. Помимо вытертого добела металла оружия, одним из наиболее досадных дефектов является стирание «ромбов» насечки на цевье и прикладе ружья. Окромя потери внешнего вида, сглаживание насечки ухудшает удержание оружия, что, при определённых обстоятельствах, может стать причиной промаха на охоте.

Насечка и инструменты

У нас традиционно не принято особо обращать внимание на различные мелочи, определяющие комфортность эксплуатации и эстетичность охотничьего и промыслового оружия. Причин тому много и одна из основных – жизненная необходимость в минимальной стоимости оружия, без потери его боевых качеств. Проще говоря, примем как аксиому практическое утверждение: букетная гравировка на колодке ружья и мелкая насечка на дереве ложи никоим образом не улучшают боя ружья и мастерства охотника.

Но, стремясь к совершенству, мы пытаемся всячески улучшить эксплуатационные качества наших ружей, начиная от установки «парадоксов» и быстросъёмных антабок, а заканчивая подмазыванием выбеленных участков стволов быстро стирающимся «Клевером» и попыток восстановления стёртой насечки или нанесения её заново.

Одни охотники несут ружьё в мастерскую или к знакомому «рукодельнику», другие — пытаются всё сделать самостоятельно. Третьим есть чем заняться вместо возни с резаками — они просто бьют зверя и птицу из чего придётся, не мудрствуя лукаво и, по природной своей наивности, даже не представляют, что насечка в 20 линий на погонный дюйм куда «благороднее», чем в 16 линий… Обходятся даже без насечки совсем. И ничего, живут как-то.

Наверное, у меня определённо был приступ снобизма, ибо, после выстругивания из орехового полена приклад и цевьё на мою старенькую, но близкую сердцу двустволку, я неожиданно озаботился самой что ни на есть настоящей, «правильной» насечкой на шейку приклада и цевьё.

Как водится, в подшивке древних номеров «Охоты и охотничьего хозяйства» нашлись рецепты изготовления резцов из различных подручных средств, вроде обломков ножовок. Но, после анализа этот метода, решил от него отказаться – и сложно и результат сомнительный.

Пообщавшись с нашими мастерами, я убедился, что изготовление серьёзного инструмента требует весьма серьёзного подхода. Талантливые мастера-ложевщики используют самодельный инструмент с куда большей эффективностью, чем специальные профессиональные резцы. Благо они делают все свои инструменты сами, строго «под себя» и под свои задачи, без каких-либо усреднений (прямо как когда-то начинающие мастера ЦКИБа). Нет сомнений в том, что многие прекрасные работы по дереву (и не только) у нас по-прежнему выполняются кустарно изготовленным инструментом и буквально «на коленке». Смекалка и природное мастерство наших мастеров с лихвой компенсируют недостаток специализированного инструмента.

Но – на то они и мастера. Проверять свои способности лишний раз я не рискнул: всё сделал проще и радикальней – заказал набор резцов с шагом 16 линий на дюйм (как на «родном» прикладе ижевского ружья) прямо из гнезда мировой демократии – США. Через Интернет, разумеется. После перевода денег прошло месяца полтора (хотя оплачена был АВИА-доставка). И вот в моих руках лёгкая и более чем неброская картонная коробка. В коробке – 6 резцов на деревянных рукоятках. Всё сделано очень просто и вроде надёжно. Хотя в одном держаке (и в коробке тоже не нашёл) отсутствовал штифт фиксации резца. Мелочь, но, как говорится, осадок остался. Пришлось резец заштифтовать первым попавшимся под руку гвоздём подходящего размера.

Приступаем к работе

Для иллюстрирования текста статьи я по-быстрому «поднял» старую насечку на шейке столь же старого завалявшегося приклада от Иж-58 и использовал помощь друзей, настоящих мастеров своего дела, для наглядного разъяснения алгоритма работы резцами.

Со старого приклада предварительно был смывкой для лакокрасочных изделий снят лак, дерево промыто ацетоном и, предельно аккуратно, прошлифовано мелкой шкуркой (как всё это делается правильно – поговорим в следующий раз). Потом одним-единственным резцом, работая по старым линиям, очень быстро «поднята» насечка. По сути – я лишь углубил канавки насечки, по возможности придав «ромбам» пирамидальную форму. После чего дерево можно морить, пропитывать льняным маслом, олифой или покрывать воском. Просто и быстро, хотя, если учесть, что работа ведётся по старому и не всегда идеальному рисунку насечки, может получиться не так красиво, как на штучном ружье известного мастера. Но этого никто и не заметит.

А вот нарезка насечки «с нуля», учитывая сложную поверхность рабочей поверхность и ответственность работы, требует терпения и тщания. Особенно, если это делаешь в первый раз. Основной момент – угол линий рисунка должен быть в 30 градусов. И не надо расстраиваться, если сначала плохо получается. Для правильного нанесения разметки можно отдельно заказать специальную линейку. Можно вспомнить школу и воспользоваться транспортиром (вспоминая школу, желательно вспомнить и уроки труда в целом – в советской школе, уже в 4-5 классе, радивый школьник мог руками делать очень многое).

Начинать нужно с разметки границ рисунка, для чего можно воспользоваться простым карандашом или полосой изоленты. Можно обойтись и без неё, но резец наверняка будет соскальзывать за границы разметки, оставляя на полированном дереве некрасивые глубокие царапины, которые потом непросто вывести.

Определившись с контурами, по линейке, одноканавочным резцом, прорезаем первую линию-границу. Можно для этого воспользоваться копеечным кухонным ножом с мелкой серейторной (волнообразной) режущей кромкой. Потом так же прорезаем острые углы рисунка насечки. Сложной формы боковые края рисунка пока не трогаем.

После этого берём одноканавочным резец с дополнительным, направляющим лезвием (не имеющим режущих свойств) и, используя уже полученную линию как колею, прорезаем параллельную «канавку». Важный момент – сразу стоит определиться, в каком направлении («от себя» или «к себе») вам удобнее и надёжнее будет вести резец. До очерченной границы поля резец не доводим – концы линий будем прорезать на заключительном этапе разметки.

После нанесения всех параллельных линий, начинаем резать поперечные линии, которые и образуют «сетку» насечки. При соблюдении нужного угла в 30 град., мы получим насечку, состоящую из правильных ромбов, которые в итоге, по мере обработки, приобретут пирамидальную форму. Не стоит торопиться – можно одним махом «запороть» всю работу, если резец соскользнёт со своей «колеи» и перережет стройные ряды «пирамидок». Это поправимо, но такая проблема настроение подпортит сильно.

Мой набор американских резцов обеспечивает частоту нанесения в 16 параллельных линий на дюйм (2,5 см). Будучи нормальным показателем для недорогого оружия, эта частота линий действительно маловата для более престижного оружия (20 линий на дюйм смотрятся посимпатичнее, но резать такую насечку дольше, утомительнее и шансов «запороть» работу для дилетанта куда больше). Кстати, учитывая, что даже на дорогих ружьях насечку режут всё-таки обычные люди, не удивляйтесь, если у вас получилось лучше, чем на вашей недешёвой двустволке известного иностранного производителя – даже на элитном оружии часто можно встретить дефекты не только в обработке металла и подгонки деталей, но и недостатки в осадке дерева и качестве насечки).

Нарезав основную площадь насечки, нужно очертить переднюю и заднюю границы. Работа кропотливая и требующая сосредоточенности и твёрдой руки. После этого начинаем углублять размеченную «сетку» насечки, параллельно углубляя линию за линией. Потом углубляем поперечные линии. Концы линий аккуратно дорезаем коротким резачком.

Углубление линий можно осуществлять как одноканавочным, так и двуканавочным резцом, как удобнее будет (при самодельном инструменте, выведение наклонных граней «ромбов» выполняется обычным треугольным надфилем).

Как только ромбы насечки приобрели пирамидальный рельеф – пора заканчивать. Финишную обработку проводят или специальным резцом с более частым рельефом рабочей части или же аккуратными лёгкими движениями рабочего резца. В идеале грани насечки должны блестеть и выглядеть плотными, с идеальной геометрией. Вершинки «пирамидок» можно оставить как чуть притупленными (так долговечнее), так и максимально их заострить – кому как нравится. После чего следует пропитка дерева. Иногда насечку покрывают лаком – так она дольше держится и симпатичнее смотрится, но это не классика, а на любителя-экспериментатора или прагматика.

Конечно же, что бы не «запороть» приклад, для начала лучше потренироваться на дощечках. Навык нарабатывается очень быстро. При приобретении небольшого опыта, нарезать насечку на прикладе и цевье для вас не составит особого труда. Кстати, насечку, как и любую кропотливую и монотонную работу, великолепно наносят женщины. Не исключено, что ваша жена проявит интерес к этому увлекательному занятию (моя супруга такой интерес проявила и избавила меня от основного объёма нудной работы) и, коротая время долгими зимними вечерами, «поднимет» насечку на всех ваших ружьях. По крайней мере, следует помнить старую русскую пословицу – «глаза боятся, а руки делают». Пробуйте и у вас всё получится!

Статья была опубликована в журнале «Охота»

Как сделать насечку на металле

«Дальше из золота сделал он дивный, большой виноградник. Сладким плодом отягченный; висели в нем черные гроздья; Ветви держались кругом на серебряных длинных подпорках. За виноградником темный подставил он ров, обнесенный Вокруг оловянной оградой. »

Так описывает Гомер в знаменитой «Илиаде» изготовление богом-кузнецом Гефестом боевого щита герою Ахиллу. Для инкрустации только небольшой части бронзового щита легендарный мастер использовал три разных металла: золото, олово и серебро. Щит был выполнен с таким мастерством, что в произведениях более поздних авторов он иносказательно стал означать непревзойденное произведение искусства.

Долго археологам не удавалось найти изделие, в котором с таким блеском была использована техника инкрустации одного металла другими. И только после раскопок гробниц в Микенах удалось найти бронзовые кинжалы, относящиеся к XVI веку до н. э.

На поверхностях клинков были изображены сцены охоты на льва, стремительно бегущие дикие лошади, кошка, охотящаяся в зарослях папируса на уток. Всего два металла были использованы в композициях — золото и серебро. Но благодаря тому, что художник использовал золото различных тональностей — от темно-желтого до почти белого, изображения обрели необыкновенную живописность. Древний мастер учел и то, что бронза со временем покрывается темно-зеленой патиной, а золото и серебро сохраняют первоначальный цвет и чем дальше, тем контрастнее выявляются на темном фоне бронзы.

Инкрустация металлических изделий цветными металлами, или насечка, применялась в основном для украшения дорогого оружия и боевых доспехов. Большого расцвета насечка достигла у оружейников Дагестана, они украшали ею клинки шашек, сабель, кинжалов и остальные части кремневых ружей. Мастера насечки (бейху уста) вначале гравировали или вырубали небольшим зубильцем узор, затем в углубления вкладывали и вколачивали жгутики золота или серебра. Чтобы рисунок контрастно выделялся на стали, ее воронили.

Искусными мастерами насечки были русские оружейники. Но их деятельность не ограничивалась только украшением оружия. В Государственном Историческом музее в Москве хранятся щипцы для раскалывания орехов, выполненные во второй половине XVIII века тульским мастером. В этом небольшом изделии применены сразу два вида насечки: низкая («заподлицо») и высокая. При низкой насечке в металле вырубались гнезда-углубления, в которые вбивались вставки из более мягкого металла. При высокой насечке гнезда не вырубались, и накладки из цветного металла рельефно выступали над поверхностью декорируемого изделия.

Постепенно трудоемкую технику насечки стали применять все реже и реже, но и сегодня есть мастера, из рук которых выходят прекрасные изделия.

Если вы захотите заняться насечкой, вам не понадобится ни золото, ни серебро. Кубачинские мастера, обучая учеников, используют для насечки стали латунь и алюминий. Пригодны и другие мягкие и вязкие металлы, палитра которых достаточно разнообразна.

Медь, латунь, сталь и алюминий перед применением необходимо отжечь, чтобы они стали более мягкими и вязкими. Олово и свинец нужно расплавить в широкой металлической посудине, отлить листы, затем проковать молотком на наковальне до требуемой толщины. Для линейных элементов насечки можно применять проволоку различных сечений.

Для отделки насечки подойдут чеканы и штихели. Нужно будет изготовить и специальные инструменты — зубильца и канфарники. Делают их из инструментальной стали и закаляют. Если инструментальной стали нет, изготовьте зубильца и канфарники из старых сверл, кернеров, метчиков или надфилей. Правда, сталь у них хоть и прочная, но хрупкая. Поэтому ее следует слегка отпустить, нагрев на открытом огне до появления соломенного цвета побежалости.

Угол заточки клиновидной режущей части зубилец и канфарников (а) будет зависеть от твердости насекаемого металла — для работы по твердой стали, бронзе и чугуну примерно 70°, для стали средней твердости — 60°, для меди и латуни — 45°, для алюминия — 35°.

Под рукой всегда должно быть два молотка: один для работы с зубильцами и канфарниками, другой для вбивания насекаемых элементов и проковки инкрустированной поверхности. Если к первому молотку особых требований не предъявляется, лишь бы он был достаточно тяжелым, а рукоять удобно лежала в руке, то у второго боек нужно тщательно отшлифовать, отполировать, а затем закалить, чтобы на поверхности инкрустации не появились всякие случайные вмятины, которые трудно удалять.

Все работы производятся на наковальне — это массивная стальная плита, укрепленная на толстом кряже.

Осваивать приемы насечки нельзя сразу на изделии. Сначала нужно потренироваться на небольших кусочках металла. Только после того, как вы поймете, в чем заключается сущность этой техники, и добьетесь прочного соединения металлов, можно попытаться украсить насечкой какую-то вещь.

Учебную насечку нужно выполнять на листовом металле толщиной не менее 5 мм. При этом металл, украшаемый насечкой, должен быть тверже металла, применяемого в качестве вставок. Например, изделие из стали и бронзы можно инкрустировать медью, латунью, оловом, свинцом. Медь и латунь — алюминием, свинцом, оловом.

Вначале попробуйте выполнить насечку линии «заподлицо». Положите стальную пластину на наковальню и проведите на ней карандашом какую-либо кривую линию. Установив зубильце в начале линии, нанесите по нему несколько равномерных и достаточно сильных ударов, чтобы его острие вошло в металл примерно на один миллиметр. При этом запомните число и силу ударов. Установив зубильце на линии рядом с прорубленным углублением, нанесите то же число ударов и с той же силой. Тогда глубина канавки на всем протяжении будет одинакова. Понятно, что таким подсчетом придется заниматься только вначале. В дальнейшем рука как бы автоматически будет наносить нужное число ударов.

Готовую канавку обработайте канфарником с треугольным или четырехугольным сечением. При вхождении канфарника в металл образуются острые заусеницы — это нам и нужно. Чтобы заусеницы были более острыми, канфарник нужно держать под углом к поверхности металла. Причем направление движения канфарника постоянно меняйте, наклоняя его то в одну, от в другую сторону.

Затем возьмите латунную проволоку, равную по толщине прорубленной канавке. Наложив конец проволоки на край канавки, легкими ударами молотка с полированным бойком постепенно вколачивайте проволоку в канавку, пока она не заполнится до конца. Затем более сильными ударами молотка нужно проковать всю инкрустированную поверхность, чтобы сгладить неровности. И все же, как бы хорошо вы ни проковали поверхность металла, она не будет идеально ровной, поэтому ее необходимо обработать шабером или напильником.

В заключение отшлифуйте поверхность и отполируйте наждачной бумагой, укрепленной на деревянном бруске, а затем полировочной пастой — например, пастой ГОИ.

Инкрустировать «заподлицо» линейные элементы сравнительно просто, гораздо сложнее выполнять низкую насечку розеток, бутонов, лепестков, фигур человека и животных, потому что для каждого вставного элемента нужно вырубить гнездо.

Вырежьте из тонкой латуни задуманную вставку, наложите ее на поверхность стальной пластины и обведите остро отточенным простым карандашом. Вдоль всего контура сделайте зубильцем зарубки на глубину примерно 0,5 мм. Затем в пределах контура снимите зубилом слой металла на ту же глубину. Особенно тщательно выравнивать дно гнезда не обязательно. Канфарником насеките на дне углубления с заусеницами. Наложите латунную вставку и сильными ударами молотка с полированным бойком вколотите ее в гнездо. Поверхность пластины тщательно прокуйте, сведя до минимума бугорки и вздутия. Затем обработайте поверхность напильником и отполируйте. Но на этом работа зачастую не оканчивается. Обычно мастер берет в руки штихели и украшает вставку гравированным рисунком.

Не менее интересна высокая насечка. Соединять элементы высокой насечки с поверхностью украшаемого металла намного проще: отпадает необходимость вырубать гнезда. Вырезанный из латуни или меди элемент орнамента наложите на стальную пластину и обведите карандашом. Канфарником насеките поверхность пластины внутри участка, ограниченного карандашной линией. Затем снова наложите элемент на свое место и сильными ударами молотка прокуйте его, начиная с середины и постепенно переходя к краям. После тщательной проковки два металла соединяются друг с другом так прочно, что непосвященному трудно поверить, что для их соединения не были применены скрепляющие материалы. Попробуйте сковырнуть латунную накладку ножом или каким-нибудь другим острым инструментом. Если насечка выполнена по всем правилам, у вас ничего не получится. Теперь срубите зубилом накладку и рассмотрите место соединения. Вы увидите, что углубления от канфарника плотно забиты латунью. Значит, спайка двух металлов произошла благодаря тому, что более мягкая латунь, прокованная молотком, проникла в углубления, нанесенные на сталь. При этом стальные заусеницы под давлением металла слегка согнулись и словно крючками зацепили латунь. Прочность такого соединения проверена веками. Из дошедших до нашего времени изделий с насечкой не выпала ни одна вставка!

Линии в технике высокой насечки выполняют так же, как и при насечке «заподлицо». Вначале зубильцем делают небольшую канавку, канфарят, а затем вбивают проволоку. Чтобы линия выступала над поверхностью, проволока должна быть достаточно толстой и вмещаться в канавку только наполовину.

Чтобы насечь точку, пробойником с круглым сечением пробейте в металле углубление. Дно его обработайте канфарником для получения заусениц. Затем в углубление вбейте небольшой отрезок проволоки. Для инкрустации «заподлицо» отрезка проволоки должно хватить только на заполнение углубления, для высокой насечки длина отрезка несколько больше.

Когда все элементы высокой насечки закреплены на поверхности металла, чеканами и штихелями им придают необходимую форму, как это обычно делается при работе над гравированным рельефом. Например, в растительном орнаменте различными чеканами придают бутонам форму полусферы, а резцами обрабатывают лепестки.

Высокой насечкой инкрустируют только тщательно отшлифованные и отполированные изделия, потому что после выполнения насечки отполировать инкрустированную поверхность будет почти невозможно.

Изделие можно патинировать, то есть придать фону или отдельным элементам желаемую тональность. Чаще всего патинируют фон, делая его более темным. При этом элементы насечки контрастно выступают на фоне. Если стальное изделие, инкрустированное латунью, нагревать паяльной лампой или горелкой, в тот момент, когда сталь станет иссиня-черной, латунь приобретает теплый золотистый оттенок. Контраст этих двух цветов придаст изделию особую красоту. Конечно, термическому патинированию не следует подвергать изделия, инкрустированные оловом, свинцом и алюминием. Олово и свинец расплавятся, а алюминий просто-напросто перегорит.

Иногда в насечке металлы меняются местами: мягкий служит основой для инкрустирования, а более твердый идет на вставки. Во всем остальном техника насечки остается неизменной, только заусеницы насекают не на инкрустируемом изделии, а на внутренних поверхностях вставок. Стальную проволоку насекают не канфарником, а зубильцем.

При изучении приемов насечки наберитесь терпения и не остывайте при временных неудачах. Только практика научит вас чувствовать металл и успешно использовать его свойства.

Самодельный инструмент для нанесения насечки (чекеринг)

Довольно часто встречаю в инете вопросы касающиеся именно этого процесса, а именно как снять-поправить насечку на своем любимом и немного потрёпанном ружье. Для этой операции продается специализированный инструмент, но не каждому доступно выписать его из за бугра, да и не всегда это целесообразно, тем более когда нужно подправить только одно ружье. Вот и попытаюсь здесь описать как можно сделать подобный инструмент «на коленке» так сказать.И как не странно, он довольно неплохо работает
И так начнем ,берем любую уже не пригодную в работе отвертку, не пригодную что бы не жалко было испортить рабочий инструмент.Я взял старую советскую, уже много лет эксплуатируемую, на мой взгляд сталь которая использовалась для их изготовления более подойдёт нам, чем та что идет на современных китайских. Хотя может и ошибаюсь в этом вопросе, из китаез никогда не делал ,можете попробовать вероятно что и выйдет .

Немного изгибаем ее конец, если не выходит сразу согнуть так как показано на фотке ,не отчаивайтесь, просто разогрейте ее до красна и согните, все выйдет. Я грел над газовой плитой. Угол загиба определите для себя сами ,я делаю так как мне удобней и привычней работать, по идее нужно согнуть ещё разок немного повыше, чтоб держа при работе инструмент в руке он был перпендикулярен рабочей поверхности, но мне так не привычно, намного удобней держать под углом.

Ножовкой срезаем все ненужное. Берем напильник и стараясь не завалить углы, ровно снимаем метал с будущей рабочей поверхности нашего инструмента, все нужно сделать абсолютно ровно, на схеме по ниже картинка N2 показано в сечении ,надеюсь понятно. Должно получится как на фотке.

Далее зажав будущий инструмент в тиски делаем пропилы, можно ножовкой, я делал бор-фрезой, стараемся сделать как можно симметричный, что бы патом было легче все заточить.

Берем надфиль с треугольным сечением, и не спеша, ни в коем случаи не заваливая ,снимаем металл с середины (картинка N3 ) на глубину которую сочтете приемлемой для себя, я снял приблизительно 3мм.Стараемся сделать эту операцию как можно аккуратней. Далее делаем баковые пропилы тем же надфилем( нижний ряд на схеме картинка N3 ).Здесь можем особо и не заморачиваться с выдерживанием угла, главное чтобы верхушки «пирамидок» сходились, но и эстетику никто не отменял, баковые пропилы выполняют функцию мини-пилы. Намного важней сделать без завалов и ровно пропил по середине, от этого зависит в будущем внешний вид вашей насечки.

Далее под углом (

45)который должен быть равен тому же углу, что и внутренняя уже снятая часть ,снимаем металл по бокам ,картинка N4 на схеме. В конечном итоге у вас должны получится ровные и красивые пирамидки по всей поверхности. Для удобства в последующей работе так же можем снять и лишний металл с инструмента ,картинка N5 на схеме. Закаливать не советовал бы,по любому инструмент «сядет»,а закаленным его патом не подточить.
Все поздравляю, инструмент готов, можете тренироваться «на кошках» ,как с ним работать надеюсь отписывать ни надо, но если что то не понятно то спрашивайте с удовольствием помогу .
Одна из «кошек» для примеру, на фотке ничего нормально не разобрать, всё таки телефон, а не аппарат, но все же.

СХЕМА(сверху в сечении, снизу вид с боку)

Хорошая идея!
Вот ещё самоделки

Черномор
Вот ещё самоделки
это зажатые кусочки полотна от ножовки ))),
но там приходится давать этим половинкам небольшой скос ,чтобы получались ромбики ,а не просто паралельные пропилы ))

это зажатые кусочки палотна от нажовки ))),

делал по первой схеме из. протирки он нагана!
результат «эксперимента» превзошел ожидания — режет ничего так — недавно зафигачил свояку дерево на ежа сороктретьего, в том числе насечку с нуля (т.е. не «обновлял», а резал абсолютно новую).
прикольная получилась «ручка» — большое кольцо протирки очень хорошо и плотно лежит в руке, и резак не «ведет» при работе.
если интересно — будут фоты.

Самодельный инструмент однозначно лучше. при условии хорошего материала и рук .
А для любительства подойдет и покупной — наличие разных насадок расширяет область применения.

vitprot
будут фоты.
закинь посмотрим, чем больше фоток тем интересней ))
Вот фотки уже готового инструмента, того изготовление которого описано в первом посте. Плюс так же и фотки «однорядного» ,делался он так же как и «двухрядный»,тоже из советской отвертки ,я его использую что бы подправлять там где с большим труднее пролезть.

Мой инструмент сложнее, но и его работой доволен см. пневматика «о насечке»
http://www.gun-magazine.ru/contents207.htm

alex12
Самодельный инструмент однозначно лучше. при условии хорошего материала и рук .
А для любительства подойдет и покупной — наличие разных насадок расширяет область применения.
[/URL]

[URL=http://img.allzip.org/g/54/orig/3981712.jpg]

VZ813
см. пневматика «о насечке»
что за фигня, немагу статью прочитать ((((,не открывается

Здесь повтор Сразу бы так
Но ИМХО слишком уж усложнённый инструмент, нафига так заморачиватся(без обид) если можно простой «итальянкой» или «немцем» все очень хорошо сделать )))
з.ы. эти фоты не мои ))

polifem
нафига так заморачиватя
Если терпения и умения много, то, наверное, и гвоздем можно царапать. С моим терпеньем и своим инструментом умудрялся сбиться с линии, но редко. И это без тренировки. Шаг просто изменить.
Прямое лезвие на вершинах зубьев очень способствует удержанию направления.

Прямое лезвие на вершинах зубьев очень способствует удержанию направления.

Во, во, для разметочного инструмента годится Чуть доработать, чтоб кривизну рук уменьшить и за дело С песней и улыбкой

«Кривизна рук» уменьшается только практикой ))),вы бы еше линейку приложили .
береш инструмент в руки, немного внимательней и аккуратней делаеш первый пропил по уже расчерченной карандашом линии, и все, дальше все спакойно «самосабой лепится» ))

.
Это был самый первый опыт. Трудно лишь первые 15-ть минут

vitprot ты сначала прорезал линии «ножом» ,и патом только «поднял» насечку . по крайней мере по фоткам уменя сложилось такое впечатление ,прикольно палучилось )))

Черномор
Это был самый первый опыт.
Разве не на дубовом прикладе был.

Разве не на дубовом прикладе был.

На дубовом — второй. С нуля — первый, да, но сначала потренировался на кошках — поднял старую стёртую насечку на старом прикладе

На дубовом — второй. С нуля — первый, да, но сначала потренировался на кошках — поднял старую стёртую насечку на старом прикладе

Тезка, кидай еще фоток интересно.

Больше пока нет

polifem
vitprot ты сначала прорезал линии «ножом» ,и патом только «поднял» насечку .
точно так.
мне так удобнее

.

vitprot
мне так удобнее
Очертания «вилки» (V)на передней части насечки не следует размечать заранее. Они (эти пограничные линии) получатся сами и их направление автоматически совпадёт с направлением бороздок насечки массива.

Александр Константиновч, спасибо за дельный совет.
Это до меня дошло само, но . только тогда, когда уже вчерновую сформировал «пирамидки».
Хоть до этого и пересмотрел кучу фотоматериала по теме.
«Опыт — сын ошибок трудных » (с)

Тема интересная, и актуальная для меня. Так что отмечусь, что бы следить, а там и к практике перейду.

Пущяй для общеобразовательных целей эта ссылка повисит здесь )))

Уважаемые форумчане, подскажите каковы принцыпы нанесения насечки, а точнее разметки под нее, читал тему Черномора, «про основные принцыпы», так там про нанесение только несколько фото, а тема сбилась на: «Где и Как купить набор для насечки»
Сейчас на бумаге попробовал изобразить приклад и разметить на нем насечку, не вышло, а с деревом так вообще пипец будет?
(может я чегото не догоняю?)

Как сделать гравировку на металле в домашних условиях

Нанесение на различные предметы рисунка методом снятия вещества с его поверхности, известно человечеству на протяжении многих тысячелетий.

С появлением новых материалов, возникла необходимость в освоении методов работы позволяющих наносить гравировку на предметы, которые значительно твёрже дерева и камня. Новые технологии позволяют полностью автоматизировать процесс гравировки при нанесении рисунка на металлическую поверхность, но для домашнего мастера наиболее подходящим вариантом является освоение ручного метода нанесения рисунка.

Гравировка по металлу своими руками возможна в домашних условиях, при наличии инструментов и подходящего помещения для выполнения этого вида работы.

Что необходимо для гравировки

Для ручной гравировки в домашних условиях понадобятся следующие инструменты и материалы:

• Штихель.
• Металлическая заготовка.
• Тиски либо аналогичное приспособление для удержания заготовки в неподвижном состоянии.

Заготовка для нанесения рисунка может быть использована из любого металла, но для начинающих мастеров лучше использовать алюминий или медь.

Штихель представляет собой стержень длиной до 120 мм. Один конец этого инструмента срезан под углом и заточен, другой — установлен в ручку из дерева или пластмассы.

Штихель может быть разной формы, а также отличаться по ширине рабочей поверхности. При отсутствии данного инструмента его можно изготовить самостоятельно при наличии подходящих для этой цели материалов.

Самостоятельное изготовление штихеля

Для изготовления штихеля необходимо использовать инструментальную сталь. Отлично подходит для этой цели металл, который используется в рессорах и шарикоподшипниках. Можно для изготовления режущей поверхности, применить старые напильники и надфили, а также различные фрезы, которые необходимо разрезать на тонкие полосы.

Идеальным материалом для изготовления штихеля для гравировки является сталь марки Р18. Из старых кругов для циркулярных пил можно изготовить большое количество заготовок для производства штихелей в домашних условиях. Далее рабочая часть заготовки затачивается под углом, который позволит сделать на металлической поверхности выемку определённой ширины.

Ручка штихеля изготовляется из древесины твёрдых пород, и должна быть такой ширины, чтобы мастеру удобно было держать инструмент в руке. Рекомендуемая длина этой части штихеля обычно составляет 50 мм.

Ручка в форме гриба, является наиболее подходящей для изготовления этого инструмента, но можно поэкспериментировать и изготовить несколько различных вариантов, и уже в процессе работы выбрать наиболее подходящий вариант.

Подготовка заготовки

Прежде всего следует выбрать заготовку на которой и будет отображаться рисунок. Подобранное изделие должно быть без ржавчины и сколов. Для подготовки поверхности потребуется:

• Наждачная бумага P400.
• Паста ГОИ №1 или №2

Вначале заготовка полируется с помощью наждачной бумаги. Затем производится финишная полировка с помощью пасты ГОИ.

Чтобы исключить повреждение поверхности, при проведении полировочных работ пастой ГОИ, рекомендуется использовать данное средство только №1 или №2.

Также следует произвести, перед финишной полировкой этим средством, следующие действия:

1. Подготовить фланелевую ткань и смочить её уайт-спиритом
2. Насыпать на смоченную ткань пасту ГОИ.
3. Протереть тканью ненужный участок металла для извлечения крупных кусочков, которые могут поцарапать поверхность.

После такой подготовки, равномерными круговыми движения производится полировка заготовки. После окончания полировочных мероприятий, металлический предмет необходимо ополоснуть в керосине и высушить при комнатной температуре.

Процесс нанесения гравировки на металл

Если гравировка металлической поверхности осуществляется впервые, то прежде чем приступить к нанесению основного рисунка, рекомендуется потренироваться на ненужном куске металла.

Идеальным вариантом для таких тренировок, является использование медной пластины. Кусок меди следует надёжно закрепить на деревянной доске с помощью саморезов с широкими шляпками. Когда заготовка будет закреплена, доску укладывают на стол, включают, при необходимости, дополнительное освещение, зажимают режущий инструмент в правой руке, и делают ровную насечку на металлической поверхности.

Чтобы при выполнении ровной линии рука не соскользнула, на поверхности металлической пластины большие пальцы левой и правой руки должны быть соединены и касаться пластины в месте выполнения рисунка. Указательный палец правой руки, в это время, ложится на резец инструмента, и полностью контролирует процесс нанесения линий. Рекомендуется вначале обучения сделать несколько прямых параллельных полос на заготовке. Когда ровные участки будут получаться хорошо, можно перейти к выполнению полукруглых линий.

Когда рука уже будет немного набита можно приступать к гравировке рисунка на заготовке. Для проведения данной работы металлический предмет также необходимо надёжно зафиксировать. Для этой цели следует изготовить приспособление аналогичное вышеописанному механизму фиксатора на саморезах.

Для гравировки простых фигур, инициалов и других несложных изображений, можно приступать сразу после закрепления металлического предмета. Если необходимо выполнить сложный рисунок, рекомендуется вначале перенести изображение на заготовку.

Перенос сложного изображения на металл

Оригинальный способ переноса изображения на металлическое основание осуществляется в такой последовательности:

1. На поверхность обрабатываемого металла наносится лак.
2. Мягким графитовым карандашом на плёнке из полиэстера рисуется изображение, которое будет выгравировано на заготовке.
3. Рисунок накрывается скотчем, прижимается по всей площади к плёнке и аккуратно снимается с неё. При этом на липкой поверхности скотча останется изображение нарисованное ранее.
4. Когда лак подсохнет, скотч прикрепляется на поверхность металла, проглаживается валиком или другим мягким предметом, а затем снимается.

После правильного выполнения описанных действий на изделии останется рисунок, по которому можно будет выполнить гравировку.

Другие способы гравировки

Кроме ручного способа гравировки в домашних условиях можно осуществить следующие методы рельефного изменения металлической поверхности:

1. Химическая гравировка — метод легко выполнить дома даже при наличии обычной поваренной соли и зарядного устройства для телефона.
2. Использование бормашины — способ отлично подходит для домашнего использования. Принцип удаления металла этим методом аналогичен ручной гравировке, но вместо штихеля используется бормашина или аналогичное приспособление с вращающимся тонким сверлом.
3. Лазерная гравировка — является самым совершенным способом нанесения рисунка на металлическую поверхность, но оборудования для такого вида работ будет стоить слишком дорого. Применение данного метода гравировки оправдано только в том случае, когда увлечение по нанесению рисунков на металл становится профессией и приносит постоянный доход.

Заключение

Как сделать гравировку на металле и какой осваивать метод для выполнения этого вида работ, каждый должен решать сам. Для начала рекомендуется приобрести профессиональный инструмент для ручной работы. Поработав некоторое время с ручным инструментом можно переходить к освоению оборудования, которое позволит значительно ускорить процесс выполнение гравировки.

Инструмент для гравировки по металлу рекомендуется приобретать только в специализированных магазинах. При самостоятельном изготовлении штихелей следует обращать внимание на режущую поверхность инструмента, которая должна быть идеально заточенной. Недостаточно острый со сбитыми углами штихель не позволит выполнить правильную выемку металла. При работе с инструментом также необходимо проявлять осторожность, иначе можно серьёзно пораниться. Если такая неприятность уже произошла, то следует дезинфицировать и перебинтовать рану.

Соблюдая меры предосторожности и пользуясь качественным инструментом можно создавать в домашних условиях настоящее шедевры ручной работы, которые можно использовать не только в личных целях, но реализовывать на специальных онлайн-аукционах по продаже вещей ручной работы.

Кубачинская ювелирная насечка: техника инкрустации цветными металлами по металлу, кости, рогу

В дагестанском селении Кубачи существовало несколько видов насечки, представляющей собой технику инкрустации цветными металлами по металлу, кости, рогу. Виды насечки различаются по типам материалов, на которые наносится орнамент из цветных металлов, по используемым для инкрустации цветным металлам, а также по способам (технологиям) инкрустации. Основой могли служить сталь, железо, серебро, бронза, медь, кость, рог. Инкрустация выполнялась золотом, серебром, медью, латунью, алюминием. На сегодняшний день описано 5 видов насечки: по канавке, два типа инкрустации по шероховатой поверхности, инкрустация по кости и рогу, а также насечка серебром по меди, украшавшая раньше блюда, кувшины, котлы, медные кованые или литые сосуды. Насечка часто использовалась для имитации антикварных восточных артефактов из бронзы и меди.

Дагестанское селение Кубачи получило широкую известность благодаря развитию здесь многих традиционных промыслов. Кубачинцы известны как искусные ювелиры. Издавна они занимались оружейным ремеслом и жили в основном доходами с него. Первое упоминание о Кубачи встречается у арабских историков IX-XII вв., называвших эту территорию Зирехгеран или Зерекеран, что означает «кольчужные мастера» (Али аль-Масуди Х век, Абу Хамид Андалузи XII в.). Здесь издревле делали кольчуги, стремена, оружие (мечи, луки, ножи, кинжалы), кольчуги, шлемы, медную посуду и др. Позднéе название селения было заменено на арабское «Кубачи», имевшее тот же смысл. Путешественники XVIII–XIX вв. сообщали о производстве огнестрельного оружия, о выделке ружей, пистолетов, а также сабель, ножен и панцирей, о злато- и сереброкузнечной работе. Подробные материалы о ремесле содержатся в статистических сборниках конца XIX века и в работах Э.Г. Аствацатурян.

Самые ранние из известных артефактов с использованием кубачинской насечки по металлу относятся концу ХVIII – началу XIX веков. Технология была впервые подробно описана Е.М. Шиллингом в книге «Кубачинцы и их культура», а позже известным художником-ювелиром М.О. Магомедовой. Исследователи связывают появление насечки в селении Кубачи с импортом восточных изделий XV-XVII вв.

В Кубачи существовало несколько видов насечки, которые различаются по типам материалов, на которые наносится орнамент из цветных металлов, по используемым для инкрустации цветным металлам, а также по способам (технологиям) инкрустации. Основой могли служить сталь, железо, серебро, бронза, медь, кость, рог. Инкрустация выполнялась золотом, серебром, медью, латунью, алюминием. Латунь и алюминий использовали для имитации более дорогих золота и серебра, для удешевления изделия или для ученических работ. До конца 1940-х годов ювелирным искусством в Кубачи занимались исключительно мужчины. Ремесло передавалось от отца к сыну. Первой женщиной-ювелиром стала М.О. Магомедова. В 1938 году в Кубачи была организована артель «Художник», а в 1960 году она была преобразована в Кубачинский художественный комбинат.

Блестящий этнограф Е.М. Шиллинг, проводивший экспедиции в Дагестане в 1930–1940 годы, и знаменитая кубачинка – ювелир М.О. Магомедова описали несколько технологий инкрустации цветными металлами по металлу и одну технологию инкрустации по кости и рогу.

Лучшей в смысле качества насечки по металлу считается техника «ви бекóн бишибзúб». Этот термин переводится как «насечка, положенная внутрь», что соответствует инкрустации по специально вырезанным канальцам.

Другую технику насечки по железу Е.М. Шиллинг характеризует как менее прочную, дешевую и более легкую для мастера. Она требует гораздо меньше золота, называется «ви бултон бишибзиб», что означает – «насечка, чеканенная внутрь».

С помощью особого резца мастер энергичным движением от себя покрывает поверхность железа во всю длину и ширину частыми параллельными прорезами: сначала в вертикальном, затем в горизонтальном направлениях, а потом по диагоналям. Поверхность предмета оказывается покрытой четырьмя слоями взаимно пересекающихся штрихов, благодаря чему она становится шероховатой. Это грунт для насечки.

Далее предмет укрепляется в тисках неподвижно, и мастер начинает накладывать на железо золотую проволоку, работая в соответствии с техникой «ви бекон бишибзиб». Разница состоит только в том, что при технике «ви бекон бишибзиб» предварительно тщательно готовятся канальцы, слагающие орнамент, а в технике «ви бултон бишибзиб» мастер по общему грунту сразу выкладывает узор золотой проволокой, непрерывно вбивая ее молоточком в железо.

Еще более простой и дешевый способ насечки по металлу называется «кырцле бишибзúб», т.е. «царапанная насечка». В этом случае подготовка грунта ограничивается прорезкой только двух пересекающихся под прямым углом слоев штриховки.

Насечка по кости – «бишибзúб мáге» — и насечка по рогу – «бишибзúб ликá» – различаются незначительно. Эта работа в связи со свойствами материалов (кости или рога) имеет весьма ограниченные возможности и считается не такой трудной, как насечка по металлу. Ввиду того что на кости или роге не может получиться заусенцев и зазоров, которые придерживали бы золотую нить в канальцах, уже вырезанный орнамент прорезается еще несколько раз специальным резцом «ви игузúб дуп» («внутрь режущий инструмент»). Мастер плавным уверенным движением проходит резцом по всем линиям орнамента, подрезая сбоку под кость, сначала в одну сторону, а затем дважды в другую, чтобы сечение каждой линии давало фигуру, подобную миниатюрной трапеции с широким основанием внизу. Золотая проволока, вбитая в это ложе, расплющивается в глубине костяного слоя и тем самым закрепляется в нем.

Насечка серебром по меди, украшавшая раньше блюда, кувшины, котлы, чашки и иные медные кованые или литые сосуды, уже к середине ХХ века применялась редко. По-видимому, данная практика в Кубачи не получила заметного развития. Некоторые сохранившиеся здесь образцы местной и иранской медной утвари с серебряной, большею частью выпавшей из своих гнезд насечкой, могут служить подтверждением. Такой вид насечки часто использовался для имитации антикварных восточных артефактов из бронзы и меди.

Манабой Магомедовой описаны три вида инкрустации металлом по металлу, причем как сама технология насечки, так и связанные с ней термины уже несколько отличаются от тех, которые фиксировал и описывал Е.М. Шиллинг.

Так, описанная Е.М. Шиллингом насечка по канавке у Магомедовой называется «вибекун бихьне».

Другой вид описанной ею насечки по металлу — это менее трудоемкая пунктирная насечка «бенбултун», для которой требуется меньше инкрустируемого металла. Как пишет М.О. Магомедова: «При насечке этим способом всю поверхность предмета грунтуют зубильцем сперва параллельными, потом пересекающимися линиями. Поверхность предмета принимает шероховатый вид. В отличие от предыдущего вида техники, в данном случае изготовляют отдельные элементы узора из проволоки и из листа металла и вбивают их в поверхность предмета. Здесь уже нет необходимости в контуровке. Инструмента для этого вида техники требуется меньше, чем для первого».

Третий вид описанной Магомедовой насечки по железу — царапание (“хъирсла”). Здесь не требуется особый резец сталинка, применяемый в предыдущих видах насечки, а нужны лишь штихель (тонкий стальной стержень, используемый при гравировании) и металл. Поверхность металла покрывается очень тонкими и глубокими линиями. Мастер заготавливает элементы из тонкого металла и после полировки их полирайзеном очень осторожно наносит на поверхность предмета. Между проведенными линиями располагаются элементы орнамента. Далее мастер полирайзеном осторожно выглаживает покрытый царапинками фон металла. Затем изделие подвергается воронению (чернению, то есть покрытию оксидной пленкой).

При насечке по кости на ее поверхности не проводят пунктирной линии, как это делают на металле, и не намечают зубильцем первоначальных основных линий орнамента. Рисунок наносят на кость карандашом, а насечка ведется выцарапыванием линий штихелем с обеих сторон, чтобы металлическая проволока держалась.

Манаба Магомедова не упоминает о насечке медных предметов серебром, о которой писал Е.М. Шиллинг. Кубачинские медные изделия с такой насечкой, находящихся в собрании Эрмитажа, выявил и атрибутировал А.А. Иванов. Они имитируют медные и бронзовые антикварные восточные произведения прикладного искусства, в которых использовались орнаменты и характерные изобразительные мотивы.

В инкрустациях употреблялись характерные кубачинские растительный и геометрический орнаменты, иноэтнические орнаменты, зооморфные и орнитоморфные мотивы, изображения мужчин в тюрбанах и халатах, появившиеся, видимо, под влиянием иранских, турецких и арабских бронзовых и медночеканных инкрустированных изделий.

Никем не описана техника инкрустации фигурными металлическими вставками, при которой специально вырезанная или выпиленная фигурная вставка помещается в заранее подготовленное гнездо, дно которого обрабатывается и делается шероховатым. Вложенную в гнездо вставку проковывают для сцепления металлов. Без использования данной технологии было бы невозможно украсить поверхность металла крупными фигурами.

В ХХ веке техника насечки почти угасла. В 1970–1980 гг. ею владели только Гаджибахмуд Магомедов и Манаба Магомедова. В последнее время молодые мастера (Гасанов Абдулла, Канаев Абдулгамид, Кишев Рабадан, Шахаев Гаджигасан, Куртаев Шяпи, Пашаев Мурад, Абдурахманов Бахтияр, Абдуллаев Арсен) возродили технику насечки золотом по железу и кости. Многие из них являются продолжателями известных кубачинских династий. Насечку по кости сегодня выполняют Рабадан Кишев и Бахтияр Абдурахманов. Рабадан Кадырович Кишев, представитель известнейшей кубачинской династии ювелиров, владеет многими традиционными кубачинскими ювелирными техниками.

Сегодня кубачинцы пользуются как кубачинской, так и русской терминологией. В современной кубачинском языковой практике насечка называется «бишиш». Р. Кишев выделяет два типа насечки: «канавка» (соответствует описанному Е.М. Шиллингом и М.О. Магомедовой первому типу) и «ласточка» (соответствует второму и третьему типам инкрустации, описанным вышеупомянутыми авторами). Различаются «мутиль бишиш» – золотая насечка, «асла бишиш» – серебряная насечка, «мазгай бишиш» – латунная насечка (имитирует золото), «альмин бишиш» – алюминиевая насечка (имитирует серебро).

Для выполнения насечки «канавка» сначала делается эскиз на бумаге. Потом мастер наносит штихелем на украшаемую поверхность как линии орнамента, так и цветочные орнаментальные элементы, так называемые «головки» («бик») или изображения. Затем специальным зубилом в канавках делаются насечки, в результате чего образуются (поднимаются) заусенцы. Именно они позволяют золоту или серебру скрепиться с поверхностью металла-основания. Вдоль орнамента по канавке прокладывается золотая проволока нужного сечения и простукивается маленьким молоточком («кьукь»). Образовавшийся рисунок подрезают граверным резцом по всей длине. После чего обычным резцом наносят дополнительную поверхностную гравировку («къипчихабакъи») по всем деталям орнамента. Нужно иметь особую сноровку, чтобы выполнить эту мелкую дополнительную гравировку, так как инкрустируемый металл может «вылетать» из канавки. Именно поэтому нередко эту гравировку просят сделать других, более опытных мастеров.

После того как работа с орнаментом закончена, изделие из железа или стали подвергается воронению путем нагрева. Металл, используемый для инкрустации, не меняет свой цвет, а металл-основа приобретает иссиня- черный цвет с характерным отблеском. Если основой является серебро, то используется черневой фон, так как серебро не подвергается воронению. На завершающем этапе изделие шлифуется полировочным инструментом. Сегодня используются мотор и шлифовальные круги с различными покрытиями необходимой жесткости: войлочными, тряпичными, а также шлифовальные пасты.

Технология исполнения насечки «ласточка» соответствует описанию технологии по шероховатой поверхности, сделанному Е.М. Шиллингом.

По мнению Рабадана Кишева, наиболее сложна насечка на серебре и кости. Сегодня ее делают только сам Рабадан Кишев и Арсен Абдуллаев. В последние годы можно отметить возрождение интереса к традиционным ювелирным технологиям.