Как правильно установить тиски на верстаке?

Нужен столярный верстак? Процесс изготовления с чертежом)))

Приветствую всех на канале Epoxy-Wood!

Постройка столярного верстака – задача достаточно сложная. Тем не менее, собственноручно собранный станок позволит работать в удобной, комфортной обстановке. Для этого требуется не только продумать эргономику рабочего пространства и правильно подготовить проект сооружения, но и выполнять работу в полном соответствии с рекомендациями профессиональных столяров. Только тогда полученное изделие будет прочным и устойчивым, радуя своего хозяина на протяжении долгих лет службы.

Проект и чертежи

При разработке конструкции столярного верстака важнейшими критериями являются высота, конфигурация и оснащение. Кроме этого, надо обязательно учитывать, кем будет эксплуатироваться рабочий стол — левшой или правшой.Учитывая, что работать за столярным верстаком придётся подолгу, высоте будущего сооружения должно уделяться самое пристальное внимание. Для людей среднего роста специалисты рекомендуют делать стол не выше 90 см.

Определяя расстояние от пола до столешницы, лучше всего ориентироваться не на среднестатистические параметры, а на особенности собственной анатомии. Оптимально, если верхний срез ножек будет находиться на одном уровне с кистями рук. Если вы рассчитаете этот параметр с учётом толщины столешницы, то работать за таким верстаком без устали можно будет в течение нескольких часов. Крышка станка может изготавливаться из досок, деревянного массива или фанеры и представляет собой наборную конструкцию. Использовать ДСП или OSB в этих целях не рекомендуется. Профессиональные столяры давно уже определили оптимальный размер столешницы — максимум 2 м в длину и 0.7 м в ширину. На таком верстаке с одинаковым удобством можно изготовить и сборную деревянную дверь, и небольшую форточку.Проектируя сооружение, не стоит забывать и о прочности несущего каркаса. Для опорных элементов конструкции используют брус сечением не менее 100х100 мм. В качестве продольных и поперечных усиливающих элементов допускается использование реек и бруса сечением поменьше — от 50 – 60 мм и более. Стыки деталей монтируют на шипы или шканты, для прочности используют мебельные уголки и другую арматуру, а все соединения выполняют при помощи болтов и саморезов. Гвозди обеспечить требуемую устойчивость и фундаментальность конструкции не смогут.

Далее рассмотрим проект столярного стола¸ изготовленного из фанеры, а точнее из двух склеенных между собой фанерных листов толщиной 1.8 мм. Габариты крышки — 150х60 см. По краям столешница имеет усиление из фанерных полос, что увеличивает её толщину до 72 мм. К слову, представленные размеры не являются догмой и могут быть при необходимости скорректированы в соответствии с потребностями и особенностями конкретного помещения, используемого под мастерскую.

Необходимые инструменты и материалы

Фанера толщиной 18 мм является достаточно дорогим материалом (цена одного листа размером 1.5х1.5 м составляет более 700 рублей без учёта стоимости доставки). Для нашего проекта потребуется как минимум два листа этого материала. Немного сэкономить можно, если купить один, более габаритный лист размерами 2500х1250 мм. Дополнительно при возможности постарайтесь приобрести обрезки фанеры шириной не менее 300 мм, которые пойдут на усиление крышки верстака по периметру.Дополнительно для строительства столярного станка потребуются:

деревянный брус сечением не менее 100х100 мм — для опор;
брус или рейки сечением не менее 60х60 мм — для элементов усиления каркаса; Выбирая пиломатериал для столярного верстака, тщательно осматривайте заготовки на предмет отсутствия сучков и трещин. Помните о том, что эти детали будут работать под длительной нагрузкой;
электрическая дрель с набором обычных и перьевых свёрл;
отрезки досок длиной не менее 1.5 м для подкладывания под струбцины;
столярный клей. Хороший результат можно получить, воспользовавшись отечественным клеящим составом «Момент Столяр»;
мебельные болты с гайками и саморезы;
дисковая пила;
столярный угольник;
длинное правило (не менее 2 м);
уровень строительный;
шпатель зубчатый с размером вырезанных секторов не ниже 3 мм;
столярные струбцины.

Струбцины, необходимые для сжимания фанерных листов при склеивании, должны быть прочными и надёжными. Если вы непрофессиональный столяр и не имеете качественного инструмента, то можно обойтись недорогими зажимными приспособлениями китайского производства. Разумеется, число подобных устройств должно быть удвоено.

Инструкция по изготовлению

Для изготовления столешницы отрежьте дисковой пилой две заготовки. Если вам удалось приобрести фанерный лист максимальной длины, то от него надо отпилить одну заготовку длиной 1520 мм. Разрезав её пополам, вы получите две детали 1520х610 мм. После этого правилом проверьте у каждого листа вогнутую и выпуклую стороны. Это даст возможность правильно сориентировать листы при склеивании.

Уложив одну заготовку на три параллельно уложенные доски, нанесите на её поверхность столярный клей. Для этого воспользуйтесь прямым и зубчатым шпателями. Помните о том, что работу надо проводить очень быстро, иначе состав начнёт преждевременно схватываться. Производитель клея «Момент столяр» рекомендует соединять детали не позже, чем через две минуты после начала нанесения состава. Поэтому если вы не уверены в скорости своей работы, используйте столярный клей, который не имеет временных ограничений. Конечно, прочность соединения будет немного снижена, однако даже мебельная смесь «ПВА» хорошего качества обеспечит приемлемую степень склеивания.

После высыхания клея струбцины снимают и приступают к усилению боковых поверхностей столешницы. Для этого полосы фанеры шириной 15 см приклеивают по всему периметру крышки в два слоя. Выполняя эту работу, обязательно проследите, чтобы верхний слой полностью перекрывал места стыкования.

Для торцевания боковых поверхностей стола применяют дисковую пилу. Паркетку ведут плавно, не спеша. В качестве направляющей удобно использовать всё то же правило. Столешнице придают размер 1500х600 мм с соблюдением прямых углов, для чего пользуются столярным угольником или заводским углом фанерного листа.Опоры верстака изготавливают из бруса сечением 100х100 мм, соединяя их с проножками и царгами, для которых используют пиломатериал поперечным сечением не менее 60х60 мм. В нашем случае высота станка составляет 900 мм, однако, вы можете скорректировать этот размер под свой рост.

Сборку ножек производят «в шип» или с использованием шкантов, обязательно нанося столярный клей на соединяемые детали. Собирая верхнюю и нижнюю раму подверстачья, скрупулёзно выдерживают углы 90 градусов между деталями. Выполнять это требование будет проще, если ещё на этапе подготовки деталей правильно торцевать их края. Ширина рамы нашего сооружения составляет 900 мм, а высота каркаса — 830 мм, учитывая расстояние от пола до нижней проножки в 150 мм.

Для крепления столешницы к подверстачью длинные царги сверлят в трёх местах, через которые крепят детали верстака 8-миллиметровыми саморезами длиной не менее 100 мм.

Чтобы головка метизов и шайба не выпирала за пределы опорных элементов, в них делают углубление перьевым сверлом.

При желании в подверстачье можно соорудить полку. Для этого по размеру нижнего пространства вырезают фанерную панель, в углах которой делают прямоугольные вырезы под ножки станка.

Установка дополнительного оборудования

Настоящий столярный верстак невозможно представить без приспособлений, предназначенных для крепления обрабатываемых заготовок. В этих целях к готовой столешнице крепят тиски таким образом, чтобы их губки находились на одном уровне с поверхностью крышки. Чтобы правильно установить приспособление на верстак, тиски прикладывают к станку и отмечают места креплений. После этого сверлят отверстия диаметром 12 мм и устанавливают инструмент на станок, используя болтовое соединение с резьбой М12. Выполняя эту операцию, обязательно профрезеруйте отверстия под шайбы и головки болтов.

Кроме тисков, на рабочем столе предусматривают упоры. Для этого в столешнице сверлят ряд отверстий. Лучшими упорами считаются детали, изготовленные из дерева, поскольку металлические приспособления могут повредить обрабатываемую деталь.

Гнёзда под опорные элементы располагают на расстоянии, равном половине хода тисков. Это позволит надёжно закрепить заготовку любого размера.

Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь статьёй с друзьями . Это мотивирует на продолжение выпусков статей! Спасибо!

Как правильно установить тиски на верстаке?

ВВЕДЕНИЕ ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МЕТАЛЛАХ И МЕТАЛЛООБРАБОТКУ

§ 2. РАБОЧЕЕ МЕСТО, СТОЛ-ВЕРСТАК, СЛЕСАРНЫЕ ТИСКИ

Опорные понятия: рабочее место, слесарный верстак, слесарные тиски, высота рабочего места.

— Рабочим местом в слесарных мастерских называют закрепленный за учеником слесарный верстак, предназначенный для выполнения определенной работы и оснащенный инструментами и материалами.

Бывает также комбинированное рабочее место или рабочее место для выполнения механизированных операций по обработке металла. Только при правильной организации рабочего места работать будет удобно, приятно и можно достичь надлежащего качества выполняемых трудовых операций.

Ваше рабочее место должно быть подготовлено к выполнению таких слесарных работ:

• правление заготовки из тонколистового металла;

• разметки заготовки изделия из жести по чертежам;

• резание тонколистового металла ручными ножницами;

• опиливание заготовок из тонколистового металла напильниками;

• соединение деталей изделия из тонколистового металла;

• выравнивание и подготовка проволоки к разметки;

• разметки заготовок изделия из проволоки;

• шлифование поверхности изделия из металла или проволоки;

• отделка изделий из тонколистового металла и проволоки.

Правильный выбор и размещение оборудования, инструментов и материалов на рабочем месте создают благоприятные условия для работы. На рабочем месте должны быть только те предметы и инструменты, которые нужны для выполнения определенного задания. Инструменты и приспособления, которыми пользуются чаще, кладут ближе к себе на рабочей поверхности в зоне, обозначенной цифрой 1 (на рисунке 5 показаны соответствующие зоны в вертикальной плоскости, а на рисунке 6 — в горизонтальной). Предметы, которыми пользуются реже, помещают в границах участка, которую на рисунках 5 и 6 обозначено цифрой 2. Соответственно эта часть пространства называется зона досягаемости рук работника. Часть поверхности, обозначена на рисунке цифрой, определяет зону досягаемости свободно вытянутых рук цвет которых переливается при наклоне туловища работника вперед (в направлении к верстаку) на угол, больший 30°.

Рис. 5. Зоны досягаемости рук работника в вертикальной плоскости

Рис. 6. Зоны досягаемости рук рабочего в горизонтальной плоскости

Рабочее место для работы с металлом в школьных мастерских оборудуется слесарным верстаком, на котором установлены тиски и разложено нужные для работы инструменты, приспособления, материалы, чертежи и тому подобное.

Комбинированные школьные мастерские (у них проходит обработка как древесины, тар; и металлов) обычно оборудованы универсальными столами-верстаками УСВ-М. Такое рабочее место предназначено для выполнения учащимися 5-9 классов столярных, слесарных, электромонтажных, графических и других работ, предусмотренных программой трудового обучения.

Универсальный стол-верстак (рис. 7) состоит из основания 1, подстолья 2 и столешницы 3. На підстіллі установлен подвижной упор 7 с направляющей, 8 и столярные слесарные 6 тиски. Съемными комплектующими изделиями является защитное покрытие 5 для столешницы, защитный экран от стружки, подставка для технической документации 4 и наковальня для жерстяницьких работ.

Рис. 7. Универсальный стол-верстак:

1 — основа; 2 — подстолья; 3 — столешница; 4 — подставка для технической документации; 5 — защитное покрытие; 6 — слесарные тиски; 7 — подвижный упор направляющий; 8 — столярные тиски

Рассмотрим устройство слесарного верстака, который устанавливается в специализированных слесарных мастерских и служит только для выполнения слесарных работ (рис. 8).

Рис. 8. Одноместный слесарный верстак:

1 — основа; 2 — подстолья; 3 — столешница; 4 — защитная сетка;

5 — слесарные тиски; 6 — ящики; 7 — рычаг для фиксации установленной высоты верстака; 8 — винт для подъема или опускания столешницы с тисками с целью регулирования высоты рабочего места

На рисунке изображен одноместный слесарный верстак с защитным экраном, установленным на нем слесарными тисками и устройством для регулирования высоты рабочего места. Основа стола-верстака (рис. 8) состоит из вертикального стояка 2, привареного к конструкции, что обеспечивает устойчивость верстака в целом. Подстолья 2 представляет собой каркас, к которому крепится столешница 3 и направляющие для двух ящиков 6. В свою очередь, к столешнице крепится защитная сетка 4 и слесарные тиски 5. Подстолья вместе со столешницей может подниматься и опускаться вращением винта 8. После выбора нужной высоты расположения рабочей поверхности подстолья фиксируется на основе с помощью рычагов 7.

Для определения соответствия высоты верстака росту ученика, что за ним работает, необходимо встать перед тисками и поставить локоть согнутой руки на губки тисков так, чтобы кончики пальцев выпрямленной ладони касались подбородка (рис. 9). Если возможности регулирования верстака исчерпан и он еще остается достаточно высоким, то под ноги ученика подкладывают деревянную подставку (трап).

Основным механизмом в обустройстве рассмотренных рабочих мест являются слесарные тиски. Благодаря своей конструкции они способны очень прочно удерживать деталь достаточно большого размера (зависит от расстояния, на которое можно раздвинуть губки тисков).

На рисунке 10 показано строение слесарных поворотных тисков, которыми обычно оборудуют слесарные верстаки (см. рис. 9). Поворотными их называют потому, что у работника есть возможность развернуть верхнюю часть тисков относительно края столешницы (такая потребность может возникнуть в случае особой формы обрабатываемой детали).

Итак, слесарные тиски установлены на плите основания 1, прикрученной болтами к столешнице верстака.

Рис. 9. Проверка правильности регулировки высоты рабочего места при выполнении слесарных работ

Рис. 10. Строение поворотных слесарных тисков:

1 — плита основания:

2 — поворотная плита вместе с неподвижным корпусом тисков;

3 — фиксирующий винт;

4 — сменные накладки губок тисков;

5 — подвижный корпус тисков;

7 — винтовой механизм зажима

На основе, в нужном положении, с помощью фіксувального винта 3 крепится поворотная плита 2, которая представляет собой единое целое с наковальней и неподвижным корпусом тисков. Подвижный корпус тисков 5 с помощью винтового механизма 7 (похожий механизм вы уже видели, когда работали за столярными верстаками) может двигаться до неподвижного корпуса 2, сжимая при этом обрабатываемую деталь между сменными накладками губок тисков 4, поверхность которых имеет насечки, чтобы прочнее удерживать деталь. Винтовой механизм приводится во вращение с помощью рычага 6. При этом следует запомнить, что при вращении рычага по часовой стрелке губки тисков сдвигаются (зажим детали), а при обратном вращении — раздвигаются.

Хорошо ли усвоили?

1. Какие работы относят к слесарных?

2. Что называют рабочим местом слесаря?

3. Как определяют зоны досягаемости рук работника на рабочем месте?

4. Из каких основных частей состоят универсальный стол-верстак и одноместный слесарный верстак?

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ РАБОЧЕГО МЕСТА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СЛЕСАРНЫХ РАБОТ, ИНСТРУМЕНТАМИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ

Последовательность выполнения работы

1. Подойдите к рабочему месту и определите для себя высоту слесарного верстака. В случае необходимости отрегулируйте высоту верстака с помощью предназначенных для этого устройств, или (если верстак не регулируемый) подберите подставку под ноги нужной высоты.

2. Сообщите учителю номер рабочего места и свою фамилию. В дальнейшем занимайте именно это рабочее место.

3. Ознакомьтесь с устройством и действием слесарных тисков:

• С помощью фіксувального винта 3 попробуйте отрегулировать угол расположения плоскости губок тисков относительно края верстака (параллельно краю верстака или под углом, если в этом есть необходимость).

• Потренируйтесь в выполнении трудового действия по сведению и разведению губок тисков, при этом обратите внимание на направление вращения рычага винтового механизма 7 (зажатие заготовки — рычаг вращают по часовой стрелке, извлечение заготовки — рычаг вращают против часовой стрелки).

• Закрепите в тисках плоскую заготовку, предоставленную учителем, измерьте с помощью линейки высоту, на которую ее край выступает над поверхностью губок тисков (должен быть 5-10 мм).

• Извлеките заготовку из тисков, проверьте его поверхность на наличие повреждений и вмятин от губок тисков. Сделайте вывод о прилагаемое усилие во время зажима детали и потребность использования мягких накладок на губки тисков.

• При наличии мягких губок попробуйте закрепить заготовку с их использованием.

• Если слесарный инструмент хранится на рабочем месте, систему запомните его расположение и придерживайтесь такого порядка в дальнейшем.

• Закончив ознакомление с устройством слесарных тисков, оставьте их губки не сомкнутыми (расстояние между ними должно составлять 5-10 мм).

Верстак в гараж своими руками: как правильно изготовить

Самодельный верстак в гараж – рабочий стол для выполнения многочисленных слесарных операций, электромеханических и монтажных работ. Для удобства хранения инструментов и мелких деталей в конструкции имеются ящички и полочки.

В статье предлагается познакомиться с видами верстаков, как построить верстак в гараж.

Какие бывают виды верстаков

В гараже обычно устанавливаются три вида верстаков:

Для обработки металла или слесарный.
Для обработки дерева или столярный.
Универсальный — для всех видов работ в гараже.

Изделия отличаются материалом для изготовления столешниц. Для слесарных работ она выполняется из металла, иначе, машинное масло, пролитое на деревянные поверхности, оставит масляные следы.

К тому же обработка металлических изделий производится прикладыванием больших усилий и использованием достаточно острых инструментов, что может навести дереву вред.

Столярные верстаки для гаража своими руками служат для обработки деталей из дерева, их можно изготавливать меньшей прочности, а значит и цена их будет ниже. Крышка для таких моделей может быть из дерева или обтянута линолеумом.

Лучший вариант для автолюбителя — универсальный верстак своими руками для гаража. Преимуществом таких изделий является разная комплектация полок и ящичков, для содержания всевозможных инструментов, для работы слесаря или плотника.

Отличный внешний вид гарантирует надежное покрытие поверхности порошковым материалом, как показано на фото, на длительный срок.

Как изготовить металлический верстак

Перед тем, как построить верстак в гараже необходимо приобрести такой инструмент:

Болгарку с кругом и шлифовальным диском.
Аппарат для сварки с электродами.
Спецодежду и приспособления для защиты от сварки.
Строительный уровень.
Рулетку.
Шуруповерт.
Электрический лобзик для раскраивания фанеры.
Электрическая дрель.

Материалы для работы:

Равносторонние профильные уголки 50х4, длиной 6,4 метра и 40х4, длиной 6,75 метра.
Прямоугольная труба 40х60, с толщиной стенки 2 миллиметра, длиной 24 метра.
Полоса стальная 40х4, длиной 8 метров.
Лист стальной, толщиной два миллиметра, размеров 2,2х0,75 метров для изготовления столешницы.
Доски для столешницы, толщиной 50 миллиметров.
Фанерные листы для ящиков и стенок стола, толщиной 15 миллиметров.
Для ящиков стола направляющие.
Шурупы.
Саморезы по металлу.
Анкера.
Краска по металлу и дереву.

Совет: Верстак из таких материалов будет изготовлен размерами: стол – длина 220 сантиметров, ширина -75 сантиметров. В ней можно разместить двое тисков на концах стола, наждак и прочий инструмент.

Порядок изготовления верстака своими руками:

Раскраивается имеющийся материал.

Для изготовления каркаса берется профильная труба, для ребер жесткости – уголок, из которого формируется каркас верстака и делается окантовка столешницы.

Из стальной полосы будут делаться направляющие для боковых панелей. Из нее изготавливаются и кронштейны для фиксации ящиков и фанеры. Для ящиков берется фанера.

Сборка и сварка каркаса для верстака:

сваривается из двух труб длиной 2,2 метра и двух труб по 0,75 метров каркас столешницы;
по краям верстака привариваются четыре боковые ножки длиной 0,9 метра;
между ними устанавливаются перемычки, для жесткости конструкции;
собирается конструкция для ящиков из труб и приваривается к столешнице;
их каркасы усиливаются ребрами жесткости.

Сборка каркаса для столешницы. Для этого берутся два уголка по 2,2 метра и два по 0,75 метра и свариваются полками вверх. Через 40 сантиметров привариваются ребра жесткости для конструкции;
Каркас для устройства укладывается на трубы каркаса верстака и приваривается.
Собирается обрешетка панели для инструмента из одного уголка длиной 2,2 метра и четырех по 0,95 метра. Два из них фиксируются по бокам и два посередине конструкции. Панель для крепления инструмента приваривается к столешнице.
Для того чтобы верстак своими руками в гараж имел хорошую устойчивость привариваются полоски металла, которые будут служить ребрами жесткости. Как их ставить хорошо показывает видео.
Изготавливаются ящики на самодельные верстаки для гаража. Для этого из фанеры нарезаются заготовки и скручиваются шурупами.

Совет: Количество ящиков выбирается от желания владельца изделия. Их можно разместить с двух сторон или с одной ящики, а с другой открытые полки.

Устанавливаются направляющие для ящиков, как показано на фото.

Укладываются доски на каркас столешницы.

Совет: Доски следует брать длиной 2,19 метра и шириной 245 миллиметров. Но если их нет, заготовки укладываются поперек по 740 миллиметров длиной. Перед укладкой досок, их следует обработать антисептическим средством, что убережет материал от гниения.

Верстаки самодельные для гаража из металла красятся. Это предотвратит образование коррозии. Особенное внимание следует уделить сварным швам. Их нужно хорошо зачистить шлифовальной машинкой.
Крепится верхний лист столешницы саморезами к деревянным доскам.
Устанавливаются ящики.
Крепится фанера на боковые стенки, щит под столом, полки.

Как установить тиски на слесарный верстак

Тиски – необходимый атрибут верстака слесарного.

Совет: Крепить их из-за большого веса непосредственно к столешнице не следует. Между металлом на столе и тисками нужно положить металлическую прокладку один миллиметр толщиной.

В прокладке сверлятся отверстия для анкерных болтов. Такие же отверстия просверливаются и в столешнице. Конструкция фиксируется анкерными болтами.

Какие требования предъявляются по технике безопасности к верстаку:

Конструкция должна обладать устойчивостью, не раскачиваться, не сдвигаться с места при прикладывании к нему небольших усилий.
Организация рабочего места должна быть такой, чтобы ничего не мешало при работе.
Все углы и выступающие элементы должны быть закругленными без режущих кромок.
После окончания работы за верстаком рабочее место убирается от стружки, масла и других материалов.
Правильно изготовленный верстак может выдерживать нагрузку до 200 килограмм.

Использование качественного верстака в своем гараже – залог удобного проведения работ для его владельца.

Как правильно установить тиски на верстаке?

Здесь я расскажу о том, как исполнил свою давнюю мечту – сделал суперверстак ;-), а также подробно опишу установку столярных тисков и изготовление упоров и гнёзд для них в верстаке.

Столярные тиски для верстака.

Начал я прежде всего с покупки тисков для верстака. Для комфортной работы на верстак идеально брать двое тисков – одни тиски устанавливаются справа сбоку для зажима длинных деталей,

вторые тиски – слева спереди для зажима коротких деталей и досок при строгании кромок.

(Рисунки взяты из американских журналов по древоделию для иллюстрации моих слов, так как сам я поработать на верстаке ещё не успел ;-)).

В продаже можно найти как отечественные столярные тиски, так и импортные (в основном, в интернет-магазинах). Импортные тиски намного дороже, при таком же качестве, если не хуже. Я приобрёл столярные быстрозажимные тиски «Зубр Эксперт 175 мм».

Ещё есть такие же тиски на 225 мм – эти размеры обозначают ширину губок. Тиски на 225 мм намного тяжелее, если 175 мм весят 9 кг, то 225 мм – все 20. В принципе, приобретённые мною тиски вполне достаточны для комфортной работы – ширина губок 175 мм, ход винта – 21 см.

Столешница для верстака.

Следующий важный этап при изготовлении верстака – изготовление или подбор столешницы для верстака. У меня как раз имелась отличная старая, толстая и тяжёлая, и при этом идеально ровная, дверь размерами 2 метра на 70 см. Её я и отложил на верстак.

Планирование тисков и верстака.

Далее я отметил расположение тисков на столешнице.

Вот теперь я получил исходные размеры для изготовления подверстачья – той основы, на которой будет лежать столешница с тисками.

Место для верстака было определено ещё заранее – под самым светлым окном.

Я решил сделать верстак во всю длину стены, и главной задачей было вписать столешницу с тисками в это пространство, чтобы можно было удобно работать с тисками.

Понятно, что для комфортной работы верстак должен стоять как скала, не колыхаясь и не шатаясь. В моём случае я решил добиться монолитности верстака его жёстким прикреплением к стене (то бишь, сделать верстак стационарным, а не отдельно стоящим) и применением толстых брусков при сборке каркаса подверстачья.

Итак, после кропотливых раздумий, примерок и снятий размеров расчерчены окончательные чертежи подверстачья, составлен список нужных материалов и продуман план работ. Можно приступать к осуществлению задуманного.

Первым делом прикрепляю основной несущий брус и стойки, привинчивая их к стене.

За ним устанавливаю второй несущий брус.

Этот брус закреплён в привинченных к стене стойках с помощью паза, выпиленного электролобзиком.

Разумеется, постоянно пользуюсь уровнем, соблюдая горизонталь и вертикаль плоскостей.

Основа подверстачья заложена.

Привинчиваю к полу брусы, которые станут базой для ножек подверстачья.

И начинаю собирать жёсткую конструкцию подстолья, скрепляя брусы в полдерева.

Соединение в полдерева я делал быстро, с помощью дрели и лобзика.

Лицевые брусы подстолья я просто привинтил к поперечным брускам на саморезах.

Отмечу, что при разметке подстолья лучше утапливать его под столешницу сантиметра на два-три – удобнее будет сметать в совок стружки и пыль со столешницы.

Отпиливаю под размер ножки подверстачья, ставлю под каркас подстолья и скрепляю саморезами сверху сквозь продольные брусы, а внизу – наискосок через ножки в нижний брус.

При сверлении отверстий их прямоугольность обеспечиваю направляющей для дрели. Кстати, сечение всех брусов у меня вышло 100х50мм, а ножек – 100х70мм.

Подверстачье готово! К моему удивлению, конструкция оказалась очень прочной и монолитной, так что запланированные ранее для усиления каркаса косоуры между несущими брусами и стеной, а также уголки между брусами подстолья ставить не понадобилось.

На этом этапе, перед установкой столешниц с тисками, самое время пролачить весь каркас верстака, чтобы дерево со временем не потемнело и не испортилось.

Опубликована : 11.09.2011
Просмотров 36391

Оценка : (33)

Верстачный винт. Столярные тиски своими руками.

Готовлюсь к постройке нового верстака в мастерской.

Решил, что верстак будет снабжен не только слесарными тесками, но и столярными.

Ниже фото для примера.

Столярные желательно делать по месту и по своим размерам.

В основе столярных тисков лежит верстачный винт. Достаточно дорогая деталь. 3000 рублей чет жаба душит.

Попробовал вырезать из дерева — получилось.

Но потом, совершенно случайно, наткнулся на дешевый вариант верстачного винта.

Купил в магазине гриф от гантели за 560 рублей.

Смысл в том, что на дешевых грифах резьба идет по всей длине прутка, а в центре наплавлена резина. Длина грифа 40 см.

Вот такая вот хитрость.

Сейчас вожусь с постройкой прототипа.

Всем спасибо что дочитали до конца. Всем удобных мастерских.

А вот видос по этой теме.

наконец-то я узнал, куда можно использовать свои пыльные гантели 🙂

Круто) я собирался запчасти для тисков из старого домкрата взять, сейчас наверное поступлю иначе)))

а я в своих токарных резьбу запорол. об дерево((((

вот огромнейшее спасибо.

хорошая идея кстати. резьба на грифе как раз трапецеидальная

А почему не использовать шпильку большого диаметра с метрической резьбой?

Я в курсе, что шаг достаточно мелкий и крутить надо долго, но если вопрос в цене, то, почему нет?

Мелкая резьба может еще и быстро «слизаться»

Думаю, в обозримом будущем, при затяжке руками, вы физически не сможете слизать метрическую резьбу М24.

А если еще и смазывать изредка, то эта музыка будет вечной.

Сделай там еще дырочку для смазки шпильки, она будет почти вечной.

Расскажи тоже, ага. Я как-то тиски порвал, тупо слишком сильно затянул. Так что сможет, особенно если купит дешёвую мягкую шпильку.

Сдуру можно много что сломать.

Только ты пишешь, что тиски порвал, а мы про шпильку говорим. Даже самая мягкая, из говнометалла тонну выдержит, а руками тонну никогда не выжмешь.

мне кажется у грифа резьба ближе к ходовой, он за счет этого больше подходит

Чем меньше шаг резьбы, тем сильнее её можно затянуть.

С этим да, тут не поспоришь.

Тоже сразу пришла на ум 12мм шпилька, обычно продающаяся в магазинах метровыми кусками. А проблему долгого вращения можно решить разрезной гайкой. В некоторых вариантах тисков такая применяется. Нажимая кнопку, раздвигаем половинки гайки и можем щёчки тисков двигать рукой. Отпустим — гайка снова садится на резьбу. Да, ОЧЕНЬ сильный прижим тут получить трудно — коническая нитка стремится раздвинуть гайку вопреки пружине, но для столярки этого более чем достаточно. В тисках с бОльшим усилием нитка резьбы прямоугольная, как и в станках. Но, думаю, для столярки хватит.

И быстрее сорвать.

Вы представляете, какое усилие надо приложить к воротку 0,5 метра, что бы сорвать резьбу М24?

P.S., При условии, что вокруг шпильки дерево.

В столярных тисках такой потребности нет, ты всё равно зажимаешь заготовку через резиновые или сосновые прокладки.

Крупный шаг легче разболтается, именно за счет крупного шага.

За полоборота винта зажим разойдётся на 1,5мм, а представленная на фото будет 4мм.

Можно узнать как обстоит дело с тисками? Было ли реализована задумка?

Еще не доделаны до конца. Много работы по ленточным пилам.

Главное чтоб гриф был выточен, а не выплавлен из китайского сплава фольги и картона.

Гриф тяжелый по весу. Скорее всего, методом прокатки выполнен.

Как я выставочный чемодан делал

Попросили меня сделать чемодан для демонстрации образцов и выкрасов на выезде. Он должен быть легким, крепким и практичным, если можно так сказать о деревянном изделии 🙂

Чемодан будем делать из дуба, стенки будут из массива.

А дно и крышка из фанеры 3мм, оклеенной шпоном дуба. Рубашки я собираю на малярный скотч, мне так удобнее.

Клеить шпон буду в вакуумном мешке. Про его использование я описывал ранее.

Стенки будут соединены на ус, а дно и крышка в паз боковых стенок. Все это я делаю на циркулярке.

Клеим каркас ленточными струбцинами. Нужно как минимум 2 струбцины, чтобы подтянуть углы.

И только после склейки распиливаем корпус. Так получается идеальное совмещение половинок

Решено усилить углы шпонками, хоть это и не требуется обычно. Но, вдруг, чемодан уронят? Клей современный крепче чем древесина.

Вот такой чемодан получился после установки фурнитуры.

Сняты фаски под 45 градусов, так чемодан выглядит легче визуально. Многие покупаются, говорят, стенки же тонкие! А потом открываешь и все, вопрос снят 🙂

Петли держат крышку самостоятельно под 90градусов. На всякий случай поставил 3 петли.

После отделки снизу будут приклеены силиконовые ножки, чтобы чемодан не пачкался.
Отделку буду делать уже не я.

«Воспоминание. Почему я учился работать с медью и почему с нее стоит начинать.»

Пока, медленно но верно, я восстанавливаю мастерскую и заново набиваю руку, вспомнилось почему стоит освоить работу с медью, а не лезть вперед «ювелирного паровоза» к закромам злата и серебра.

Все далее изложенное связанно только с личным опытом, и не претендует на истину.

1) Цена и доступность.

В большинстве своем, достать медь проще чем серебро. Причем нужной толщины и размера. Например, Вам не придется тянуть проволоку вручную через фильеры. Достаточно найти провод нужного сечения.

Да и недорогой фурнитуры, которая смотрится на медных украшениях в достатке даже в провинции.

В связи с ценой, медь простит ошибки и косяки. Можно просто будет начать заново.

С расплавленным серебряным кольцом, ощущения совершенно другие.

Найти медный припой можно в магазине типа «Все для сварщика», или любом другом суровом месте похожего назначения.

Серебренный придется либо искать и покупать, либо варить самому. Но для этого вам тоже нужна медь) Ну и тигель.

Флюсом может служить бура или паяльная кислота.

Можно паять и оловом.

Я например научился только в этом году, но это больше про другие сферы труда.

На первое время в ход вполне пойдут недорогие китайские наборы для дремеля.

Пригодится и ручная мини дрель.

3) Медь капризная.

Она будет окисляться. Иногда давая очень интересные цвета.

Тут то и станет понятно, что работа требует усидчивости, а руки очень сложно отмыть.

Хочешь получить зеркальную поверхность?

Придется учиться работе с наждаком разной зернистости.

Ходит мнение что медь мягкая))

Может быть. Но при обработке она меняет свои свойства.

Например из куска провода можно сделать швейную иглу, а из пластины нож.

Приходит понимание понятий «Нагартовка» и «Отжиг».

Наклёп (нагарто́вка) — упрочнение металлов и сплавов вследствие изменения их структуры и фазового состава в процессе пластической деформации при температуре ниже температуры рекристаллизации.

4) Медь любит химию.

Так как этот материал применяют в множестве сфер, есть множество материалов по способам ее обработки.

Например состарить ее можно применив обычный аммиак или серную мазь из аптеки, а не варить «серную печень» на кухне, что сопровождается запахом ада в отдельно взятом помещении.

На меди легко протравить нужный рисунок или фактуру для подложки.

Плюс можно освоить азы нанесения меди на другие материалы, при помощи зарядки от телефона и медного купороса.

Все реактивы продаются в магазинах для садоводов и автомобилистов.

Медь отлично смотрится с серебром и латунью, что дает дополнительный простор для реализации идей.

Посмотрев на результаты отравления медью (а я прочувствовал это на себе) у вас появится желание работать «чисто».

Медь токсична и любит накапливаться в организме.

Взяв за правило аккуратное обращение с реактивами и материалом, вы сохраните свое здоровье.

Что сказать. Работа ювелира не самая полезная на свете.